Vi reser runt i Kina. Reser i Kina

Vilken tur är bättre? Populära turer till Kina på vår hemsida är de bästa turerna enligt recensioner från våra turister. Vi förstår att det kan vara svårt att bestämma sig för vilka platser du ska besöka och vi hjälper dig att välja bästa turerna online för resor till Kina.

10 mest spännande sightseeingturer i Kina på ryska! The Celestial Empire förvånar med sin mångfald av landskap, överflöd av arkitektoniska, kulturella och historiska monument. Du kan välja en turné online eller ta de föreslagna turerna till Kina som grund för att skapa din egen.

De bästa turerna 2019 är inte bara de mest kända kinesiska städerna: Peking, Xi'an, Shanghai, Guilin, Hong Kong, Suzhou, Hangzhou, Chengdu och Lhasa. Var och en av de enskilda turerna är utformade så att du också besöker Kinas sevärdheter som få människor känner till, se riktiga Kina.

• Alla turer är anpassade efter datum, rytm och önskemål för din resa till Kina som passar dig. Skapa din egen turné nu!
• Låt oss presentera oss och berätta om hur vi kan hjälpa dig.

Shaolin Kung Fu-turné

pris från$1562 Peking - Luoyang - Xi'an - Shanghai, 11 dagar

Under denna turné kommer du att lära dig om historien om ursprunget till kampsport och kung fu, magnifik natur väntar dig - grottor och grottor, berg och floder. Du kommer att bekanta dig med den unika Shaolin-kulturen, besöka Shaolin-templet - det mest kända templet i Kina!

Hur man organiserar en oberoende resa till Kina 2019! Visum, biljetter, hotell, mat, transport, säkerhet. Hur mycket kostar det att resa till Kina? Kostnadsberäkning, tips och observationer.

Materialet utarbetades baserat på den personliga erfarenheten av författaren till textens oberoende resa till Kina: tre månaders boende i Shenzhen, samt resor till Hong Kong och Guangzhou.

Kina är enormt och väldigt mångsidigt, så det är omöjligt att tydligt säga var priserna och villkoren är. Jag kommer att utgå från Shenzhen – centrum för all elektronik, en ung och snabbt växande stad i södra Kina, som gränsar till Hong Kong. Jag kommer att berätta vad en turist kan ha nytta av när han planerar en oberoende resa till Kina 2019, och jag kommer också att ge mina egna observationer om landet och tips till resenärer.

Hur man själv skaffar visum till Kina

Visum till Kina krävs för ryssar, förutom i sällsynta fall. En vanlig enkel inträde kostar 1 500 rubel, en dubbel post kostar 3 000 och en multipel inträde kostar 4 500 rubel. Plus en bankprovision på 2,5 % per person debiteras.

Brådskande enkelinträde - 2400,-, brådskande dubbelinkomst - 3900,-, brådskande multipelinkomst - 5400. Det finns också en expressgranskning, som kostar mer.

Flygplats i Peking (Foto © Enzojz / flickr.com)

Hur mycket kostar hotell i Kina 2019?

När du åker till Kina på egen hand måste du bestämma var du ska bo. Vissa väljer de vanliga hotellen medan andra hyr lägenhet eller rum.

Hotell. Dubbelrum på hotell i centrala Peking kostar från 30 USD på sommaren och från 13 USD under lågsäsong. I Shenzhen lågsäsong - från $22. Vi rekommenderar att du letar efter hotell på Roomguru.

Det är bättre att bo på kedjehotell, eftersom de bryr sig om sitt rykte. En natt på ett sådant hotell kostar från $30-40 för ett dubbelrum. Kedjehotell i Shenzhen: Greentree Inn, Sheraton, Novotel, etc.

Råd:

• Leta efter ett hotell med bra ljudisolering - kineserna är bullriga.
• Foton på hotell stämmer inte alltid överens med verkligheten.
• Ibland kan ett rum vara rent och bekvämt, men har främmande lukter, till exempel fukt. Eller fönstren vetter mot innergården, där det finns en soptipp eller ett kinesiskt gatukafé (som inte producerar bättre dofter).

Hyra. Om du vill ha ett personligt bekvämt boende, leta efter ett rum, lägenhet eller hus på Airbnb. Utbudet av bostäder är enormt. Att hyra en lägenhet i Peking kostar ungefär $30-50 per dag, i Shenzhen - från $27. Du kan hyra en lägenhet i en månad på Airbnb för $600-1500 (rum - $500-900). Priset beror på staden, området och husets skick. Till exempel, i Shenzhen, nära stranden i ett resortområde, hyrdes en utmärkt lägenhet för $600. Det finns rabatter för långtidsuthyrning.

Ingång till Shenzhen Novotel Watergate (Foto © booking.com / Shenzhen Novotel Watergate)

Kinesisk mat och kök

En annan utmaning du kommer att möta när du reser till Kina på egen hand 2019 är mat. Det är väldigt specifikt här, så att gå till ett kafé kan orsaka problem, speciellt om du inte kan språket. Men här kommer McDonald's och KFC till undsättning. Det finns också många välkända europeiska kedjor där du kan beställa mat från bilder. Men deras priser är mycket högre - till exempel kostar ett te med kött ingår i priset På McDonald's kommer en Big Mac (potatis, cola, dubbel cheeseburgare) att kosta cirka 5 dollar.

I allmänhet kan du äta på ett kafé för $5 eller mer på restauranger, en enkel rätt kostar från $10.

Var du kan äta billigt och gott i Kina:

• Café för lokalbefolkningen. Du kan äta en rejäl måltid där för $1,50, men ingen garanterar kvaliteten på produkterna och överensstämmelse med sanitära standarder. Nackdelen är att det är svårt att beställa rätter, eftersom det ofta inte finns några bilder eller så är det få av dem, och om det finns så är det inte klart vad det är.
• "muslimska kvinnor"– det här är lokala kaféer som drivs av kinesiska muslimer. Maten där är tillagad i enlighet med alla standarder och är verkligen mycket välsmakande. Jag älskar verkligen deras nudlar och rekommenderar att du provar dem. De lagar det framför dig, och det är intressant att se den här processen. Kostnad från $1,5 för en stor portion.
• Mataffär. Ett kilo bananer kostar 1-2 dollar, äpplen 2-3 dollar, mandariner 1-2 dollar. Jag rekommenderar inte att köpa korv. Det här är inte alls vad vi förväntar oss: kinesiska korvar är gjorda av soja med en massa kryddor och tillsatser. De smakar sött och har en specifik doft, men för nyfikenhetens skull kan du prova dem en gång.

(Foto © Jo@net / flickr.com / Licensierad CC BY 2.0)

Internet och mobilkommunikation i Kina

Alla SIM-kort säljs endast med pass på specialiserade platser. Kostnaden för mobilkommunikation är ganska hög - från $20 per månad, plus samma summa debiteras för att köpa ett kort och välja en taxa. För att köpa en normal taxa och förstå allt måste du kunna kinesiska. Om du behöver internet i Kina är det lättare att använda Wi-Fi när du reser – i storstäder finns det överallt.

Det finns ett annat problem som många stöter på - att blockera alla Google-tjänster, YouTube, Instagram. För att komma åt dem måste du installera ett speciellt VPN-program.

China Mobile är den största mobiloperatören i världen (Foto © Open Grid Scheduler Grid Engine / flickr.com)

Transport i Kina

Transporterna i Kina är utmärkta. Infrastrukturen är mycket utvecklad. Flygplan, färjor, tåg (inklusive höghastighetståg), bussar, tunnelbanor och taxibilar. Du kan komma till vilken punkt som helst utan problem. Res med bussar - från $0,3, i tunnelbanan - från $0,5.

Om du ska till Kina i en månad, köp ett resekort. Plastkortet kan fyllas på och användas i tunnelbana och bussar och sedan lämnas tillbaka och få pengarna tillbaka. Kostar 4$. Detta är väldigt bekvämt: du behöver inte ta reda på kostnaden för biljetter, köpa tokens eller stå i köer. Följaktligen försvinner språkproblemet. För resor inom en stad räcker $10-30 per månad.

En mycket vanlig typ av transport är elmopeder. Detta är i huvudsak en taxi, bara mindre bekväm, mer extrem och billigare - från $2. Den största fördelen är frånvaron av trafikstockningar, eftersom mopeder åker vart de vill. Det enda negativa är språket. Ni måste komma överens om pris och destination.

(Foto © Lαin / flickr.com / Licens CC BY-NC-ND 2.0)

bankomater och kort

Var beredd på att många butiker kanske inte accepterar ditt Visa- eller MasterCard-kort, eftersom det i Kina finns ett annat betalningssystem - UnianPay. Detta kort kan utfärdas på vilken bank som helst gratis. Om du behöver ta ut pengar från din finns det många bankomater för detta.

kinesisk mentalitet

Bli inte förvånad om du i Kina känner dig som en apa som alla vill ta ett foto med. För en kines är ett foto med en europé en indikator på coolhet och status, så du kommer alltid att vara i centrum för uppmärksamheten. De kommer alltid att vända sig om och titta på dig utan att tveka. Förutom ökat intresse kommer kineserna att försöka tjäna pengar på "den vita mannen". För dem är vi gående pengar, så fynda i alla butiker. Till exempel sänkte vi en gång priset på en skjorta från $35 till $5.

Vi kan prata länge om kulturen och uppväxten för majoriteten av kineser. Att ge vika för en flicka, låta henne gå före, låta människor gå ut ur ett fordon, slänga sopor i papperskorgen - allt detta handlar inte om dem. De har inte heller något sinne för takt. Bli inte förvånad om du vid det första mötet blir tillfrågad om ditt personliga liv, lön och hälsa. Kineserna själva är mycket listiga och företagsamma, men samtidigt godmodiga.

Användbara ord på kinesiska för en resenär:

Säkerhet i Kina

Vet du var traditionen att bära en ryggsäck på framsidan kom ifrån? Från Kina. Småstölder är mycket vanliga där. I storstäder kan du hitta en polis överallt som gärna hjälper till i alla situationer. Dessutom finns det kameror på alla bussar, tunnelbanor, köpcentra och till och med bara på gatan, så i storstäder finns det inget att vara rädd för när man går längs gatorna på kvällen. Av personlig erfarenhet: Jag gick med fotografisk utrustning, och inte en enda gång försökte någon plåga mig.

Även i Kina finns en outtalad regel att djur, barn och laovayam(för utlänningar) allt är möjligt.

(Foto © Idag är en bra dag / flickr.com / Licens CC BY-NC-ND 2.0)

Hur mycket kostar en oberoende resa till Kina från Ryssland?

Låt oss beräkna hur mycket en resa till Kina kostar för två i 10 dagar när du avgår från Moskva:

• Visum för enkel inresa - $52.
• Flyg från Moskva till Peking och tillbaka - från $586. Hitta en biljett >>
• Hotell i centrala Peking under lågsäsong - $130. Hitta ett hotell >>
• Måltider på matställen för lokalbefolkningen - $120.
• Försäkring - $23.
• Transport och attraktioner - cirka 200 $.

Så, hur mycket kostar det att resa till Kina på egen hand? Minsta kostnad för resan, om du är redo att spara, är ungefär 1111$ för två i 10 dagar.

Om du är van vid att bo bekvämt kommer resan att kosta ungefär 1711$ för två (boende på ett 3* hotell - $250 och måltider på kaféer och restauranger - $600). Vi spenderade 1 500 dollar i månaden för två av oss.

Fragment av en sedel på 100 yuan (Foto © super.heavy / flickr.com)

Kolla in våra användbara tips för att resa till Kina på egen hand under 2019:

• Innan du reser, se hur kineserna räknar på sina fingrar. Matchen med vår poäng är bara upp till 4, sedan är allt annorlunda.
• Se till att ladda ner en översättare till din telefon.
• Ta de nödvändiga medicinerna, eftersom du sannolikt inte kommer att hitta något bekant på kinesiska apotek. Du är mer benägen att stöta på torkad padda än aktivt kol.
• Ladda ner Baidu-programmet och kartor över de städer där du planerar att bo på din telefon. Det här programmet hjälper dig att välja rutt, tid och typ av transport och bestämma det bästa ruttalternativet. Du kommer inte gå vilse med henne. Jag rekommenderar det starkt!

Jag hoppas att du har en allmän uppfattning om priser och villkor. Och språkproblemet, som du ser, är inte så hemskt. Res, för det finns så många intressanta saker i världen!

(Foto © monkeylikemind / flickr.com / Licensierad CC BY-NC-ND 2.0)

Inledande bildkälla: © mandylovefly / flickr.com / Licensierad under CC BY-NC-ND 2.0.

Eftersom vi var passionerade fans av oberoende resor utanför traditionella turistvägar, bestämde vi oss för att åka på ytterligare en resa till Kina.

Eftersom vi redan hade varit i Peking och Guilin, var den nya rutten utformad på ett sådant sätt att den kunde se det största möjliga antalet attraktioner som vanligtvis inte ingår i den traditionella rundturen för att utforska Kina: Shanghai - Suzhou - Xi'an - Chengdu - Leshan - Emeishan - Dazu - Chongqing - kryssning längs Yangtze till Yichang - Wuhan - Hainan - Hong Kong.

Byrå: Astravel - inga speciella problem. Vi bokade biljetter, hotell, transfers, gjorde visum och försäkringar. Manager Sergei behandlade våra krav med förståelse, hela processen bromsades upp av kineserna, som inte var redo att snabbt lösa problem (vi började diskutera rutten redan i januari!)

Avgång från Sh-2

Männen tappade 100 dollar var. och köpte whisky, cognac och Baileys likör till damerna till allt. Denna aktie hjälpte oss i ett antal situationer i Kinas inre, men mer om det senare...

Shanghai – kontrasternas stad

Första gången jag var i Shanghai var 1989, då jag passerade från Hangzhou. Sedan dess har enorma förändringar skett, även jämfört med vår senaste resa 2004, många platser är helt enkelt oigenkännliga. Det nya Pudong-distriktet på andra sidan floden, med sin slående arkitektur, kommer att konkurrera med vilken metropol som helst med traditionella skyskrapor.

Vi bodde på New Asia Hotel (***), relativt anständigt, beläget 10 minuters promenad från den största shoppinggatan i Nanjinglu och 20-25 minuter från den gamla staden. Det finns inga särskilda klagomål på hotellet, eftersom vi bara tillbringade natten där efter långa utflykter, vi märkte inga brister. Pengarna byttes i receptionen - 1 dollar - 7,9 yuan (kursen är ungefär densamma överallt). Vi anlände till hotellet vid 12-tiden lokal tid, träffade omedelbart våra vänner som flugit in från Guangzhou och gick till Bund-vallen för att ta bilder och äta lunch...

Vi tog bilder mot bakgrund av skyskrapor från banvallen, fulla av samma "turister" på vår sida fanns det historiska byggnader byggda under det brittiska kolonialstyret. Jag blev särskilt imponerad av HEPING (World) hotellet med fantastisk interiör, inkl. färgatglas. Man föreställer sig genast det bohemiska Shanghai, damer i aftonklänningar och pärlor, utsökta rätter... Men vi fick inte dit - efter två är alla statliga restauranger stängda, vänta, säger de, till middagen.

Som ett resultat satte vi oss på ett av turistmatställena och beställde, av hunger, tjugo rätter för 12 personer (6 par) och kinesisk öl och kinesisk vodka "argotou" (den så kallade "palmen" hos vanliga människor - eftersom själva flaskan lätt får plats i handflatan). Tre av oss pratar hyfsad kinesiska, så vi bjöds på högsta klass... Enda flugan - en tjej som provade det kinesiska köket för första gången på ett så unikt ställe hittade en kackerlacka i sin maträtt... Endast "Red Label" räddade situationen, och därefter desinficerades vi alla med hjälp av starka drycker, försiktigt tillfångatagna från Ryssland. Sedan promenerade vi till gamla stan DownTown. Faktum är att överflödet av hieroglyfer till en början förvånade våra vänner, som aldrig hade sett dem i en sådan kiosk.

Förhållande utan äktenskap - viss distraktion från rutten

Där, på vallen, köpte de också ett telefonkort för 100 yuan, vilket ger 999 minuters samtal inom Kina. Tyvärr kunde vi inte aktivera internationell roaming, så maken (eller frun) hade ett ryskt nummer och hustrun (eller maken) hade ett kinesiskt nummer. Vi tog också med oss ​​portabla walkie-talkies, som vi använde ganska aktivt när vi flyttade runt i staden och till och med shoppade (det är lätt för även en kines att gå vilse i kinesiska stormarknader med flera våningar).

Gamla och nya Shanghai

Den gamla staden är en samling gator med många butiker som säljer kinesiska konsumtionsvaror speciellt för turister (både kineser och relativt få utlänningar) och olika matställen och restauranger. På en liten innergård finns ett lyckans träd, helt upphängt med röda band med önskningar i form av ljusgula hieroglyfer (banden med önskningar i sig kan köpas direkt för 5 yuan). Du måste kasta bandet så att det hänger på grenarna, då, som kineserna tror, ​​kommer din önskan att gå i uppfyllelse.

En mänsklig bubbelpool tar dig till en liten sjö (feta, feta röda fiskar simmar) med en sicksackbro med den berömda tepaviljongen.

En del av vår grupp köpte biljetter (cirka 60 yuan) till Yuyuan Park och lyckades försiktigt njuta av parkens arkitektur nästan ensam (försiktigt - för dagen efter åkte vi till Suzhou, en stad där trädgårdar i kinesisk stil är huvudattraktionen ). Bisarra former av lusthus, stenar, fågelkvitter och ... bakom muren - enorma moderna skyskrapor - det här är dagens Shanghai.

Nankinglu Street i sig är ett omedelbart kilometer långt shoppingmaraton (förresten, vi deltog inte i det), när det röda ljuset tänds och du korsar den här gatan i en taxi, verkar det som att det är helt svart från kinesiska huvuden till horisont - bara människor, lite högre - ljus av neon reklam för butiker och restauranger. Det finns ingenstans för ett äpple att falla... Det finns definitivt plats för ficktjuvar, eftersom flödet av människor rör sig lika tätt som vid första maj-demonstrationen.

Efter att ha vilat på hotellet (det tog en halvtimme att gå dit, kontinuerligt fotografera rickshaws, tvätt som hängde på balkonger och gatubänkar), bestämde vi oss för att åka och se staden från ett fågelperspektiv, inte vid den annonserade "Orientens pärla". "-tornet (det högsta i Asien), men högst upp den höga skyskrapan GuoMao med en bar antingen på 54:e eller 84:e våningen. Raffinerad orientalisk interiör, Bellini cocktail för 10 USD. och en fantastisk utsikt över staden...

Suzhou – trädgårdarnas och kanalernas stad – Kinesiska Venedig

Det tog oss en och en halv timme att komma till Suzhou med buss. Guiden - en söt flicka i glasögon med tyst röst - en typisk representant för den kinesiska intelligentian - berättade flitigt om fakta vi redan kände till från guideböcker. Vi hade både "Polyglot" och "National Geographic" (en storleksordning bättre än den första i alla avseenden). Den ödmjuka tjänstemannens trädgård var helt fylld av nyfikna kineser, som både ensamma och i turistmassor sakta rörde sig på de mest kända platserna i denna trädgård. Efter att ha lidit en timme i folkmassan och väntat på att nästa grupp skulle lämna den fina paviljongen eller det historiska lusthuset, bestämde vi oss för att inte längre fresta ödet.

Vi besökte också en park med en charmig pagod, varefter vi insisterade på att köpa en utflykt för 85 yuan på en självgående båt längs Suzhous kanaler. Detta är verkligen en givande händelse - extraordinär skönhet, balkonger med kinesiska lyktor, hängd med alla typer av tvätt som torkar. En kines satt på huk i fönstret och borstade tänderna. Allt liv är för show. Vi köpte dumplings för 16 yuan (cirka 2 dollar) på stranden precis vid gatan och åt oss mätta, eftersom det var omöjligt att sitta på en restaurang.

Våra äventyr slutade inte där - de mest aktiva gick på fotmassage på den närmaste gatan till vårt hotell, för 58 yuan (1 dollar = 7,9 yuan) i en halvtimme, visade söta tjejer med ihärdiga fingrar och pojkar med skulpterade muskler orientalisk massages underverk. Dagen efter fick en av våra vänner bäras på en vagn på flygplatsen - hans ben kunde inte gå, den andra deltagaren i experimentet gick på böjda ben i ett par dagar. Resten av experimentdeltagarna var nöjda...

Xi'an - vem har fler statyer eller kinesiska???

För att vara ärlig var det ganska svårt att svara på den här frågan. På morgonen checkade vi in ​​på Le Garden hotel (en solid grupp på fyra, bara turistgrupper; det fanns redan två bussar av våra landsmän, medan lokala guider födde upp dem som kaniner för att besöka en siden- och pärlfabrik, dock själva hotellet ligger lite långt från stadens centrum).

Vi stötte på Gosha - en lång kines, ungefär 45 år gammal, som han sa, en pensionerad pilot, men att döma av hans kunskap om vårt land, studerade han också valfritt vid en annan fakultet (definitivt intelligens).

På morgonen såg vi Wild Goose Pagoda - det mest kända templet i Xi'an under Tangdynastin (VII-X århundraden). En halvtimme med minibuss och vi är nästan framme. Vi passerade graven (påstådd) av Qing Shi Huang - kejsaren som enade Kina, som Gosha, som var kunnig om allt, sa till oss, det finns ingenting där förutom en modern stele. Men hundratals bussar och mängder av (bokstavligen) läskiga skaror av kineser fick oss att ge upp tanken på att ta en titt på denna historiska plats.

Bin-mayun själv (eller terrakottaarmén) visade sig inte vara mindre fylld av turister, eftersom vi hade svårt att parkera bussen började vi ta oss fram bland turistgrupper ledda av guider med olika flaggor och en armé av säljare av kopior av statyer (som förresten kostar 10 yuan, och om du prutar lite så är det 1 dollar för en uppsättning med 5 siffror). Utan tvekan är de 3 paviljongerna själva och den huvudsakliga, där den grävda armén var belägen, ett grandiost spektakel, med rätta inkluderat i det "obligatoriska" programmet för att besöka Kina.

Framför paviljongen kan du (som tidigare på VDNKh i ett cirkulärt panorama) se en film om hur figurerna skapades, hur de förstördes av tiden och hur de hittades. Bonden själv, som snubblade över lerhuvudet 1974, och till slut avslöjade detta storslagna skådespel för världen, som om ingenting hade hänt, sitter i biografsalen och signerar böcker (30 yuan på toppen + själva boken = 120 yuan) . Samtidigt såg jag honom för cirka 10 år sedan – under ett tidigare besök i Xi’an, och han fläktade lika lugnt till sig och signerade vykort och böcker med en tuschpenna för pengar.

Efter att ha strövat runt i paviljongerna (det hela tog 2-2,5 timmar - inte mer) och ganska trötta på fotoblixtarna (trots fotoförbud inne i paviljongerna) begav vi oss hem till hotellet. Efter terrakottaarmén gick de inte ut till det centrala torget för att se 1300-talets trumtorn och klocktornet.

På morgonen gick vi till en moské som ligger i de muslimska kvarteren - en verkligt värd plats. Moskébyggnaden, som grundades 742, liknar inte en moské på något sätt, eftersom dess utseende är i den kinesiska arkitekturens anda, bara ibland visas arabiska skrifter bredvid hieroglyfer. På vägen till moskén finns det en marknad för alla möjliga kinesiska saker - mest förfalskningar, men med lite grävande kunde man hitta intressanta saker. Som ett skämt köpte vi en Mao-citatbok på ryska, som lyste upp vår tågresa från Xi'an till Chengdu. Någon köpte keramiska plattor, någon köpte roliga smycken...

Resa från Xi'an till Chengdu

Stationen i Xi'an är tre (nej - fem!!!) Leningrad, Yaroslavl och Kazan stationer tillsammans. Människor (mest lokala bönder) sitter, sover, äter på golvet, framför stationen, inne på stationen, vi har tur - utlänningar släpps in i den så kallade. VIP-rum med luftkonditionering.

Som det anstår ryssarna köpte vi alla sorters frukter, drycker och till och med kyckling på stationen, alkoholen som vi försiktigt hade köpt på Sheremetyevo var inte färdig ännu...

Ja, vackra landskap som du inte kan se från ett flygplan, stannar i små städer med kinesiska mått mätt (1-2 miljoner människor (!), exotiska karaktärer i vagnen.

En vagn med mat rullas runt var 15-20:e minut (förmodligen bara på tåg nära Moskva finns det mer intensiva erbjudanden från nätverksmarknadsförare), tidningar, servetter, spelkonsoler och allt det där. En resa till restaurangvagnen av en nära grupp män med en flaska CHIVAS kostade 60 yuan för alla (varma rätter) och slutade med förbrödring med lokala maffioser, helt täckta av tatueringar, drickande risvodka.

Den kvinnliga halvan av gruppen kunde ta en paus från utflyktsmaraton och läsa om sevärdheterna i Chengdu.

Chengdu

Provinshuvudstaden Sichuan är ett klassiskt exempel på en kinesisk stad i inlandet som har påverkats mindre av moderniseringen. Syftet med vårt besök var dock att besöka staden Leshan – med världens största Buddha-staty, huggen från klippan och Emeishan-bergen – en helig plats där poeter skrev fantastiska dikter om skönheten i den lokala naturen. I allmänhet var Chengdu den mest "misslyckade" punkten på vår resa. Vi anlände till stationen vid 5-tiden. "Ingen kommer att möta oss på natten..." och allt det där...

Efter att ha rusat runt med våra resväskor, genom en rad samtal till Peking (till värdfestens förtjänst, en kinesisk Zoya från Peking, trots den tidiga timmen, hjälpte oss att lösa problemen) hittade vi vår engelsktalande guide.

Det fanns ingen buss, på alla frågor om var bussen var så var svaret att den var på väg... Efter att ha väntat i en halvtimme, till förtjusning för guiden som tränade engelska med oss ​​(och vid halvtid) över fem på morgonen efter en stormig natt ville jag inte prata om vädret alls), och när jag bytte till konversationskinesiska visade det sig att bussen skulle vänta på oss på ett visst hotell där vi planerade att äta frukost, men vi var tvungna att åka dit med taxi. Taxin stannade på motsatta sidan av stationen; vi litade inte på bärarna med vår last, så laddaren kom väl till pass. Efter frukost åkte vi till Leshan, för att se Buddha. Statyn är en storslagen syn (bara huvudet är 15 m, öronen är 7,5 och den totala höjden är mer än 70 m). En lokal munk gjorde det i cirka 90 år, med början 713 e.Kr. , men blev aldrig färdig. Själva komplexet nås av en vacker vall längs Dadufloden, längs vilken vi gick. Det är rickshaws som springer längs strandpromenaden, och för 5 yuan kan du ta dig till huvudentrén.

70 yuan för inträde, 200 trappsteg upp, 5 000 kineser runt omkring, en halvtimmes väntan - och du kan ta ett foto av Buddhas huvud med 365 lockar. Vi gick inte ner (3 timmar i den labyrintiska kön var över vår styrka efter att ha vandrat).

Vi gick ombord på ett fartyg (ingår i huvudutflyktspaketet) och tittade på Buddha från floden - mycket mer attraktivt. Du behöver bara abstrahera dig själv från det kinesiska.

Resan till Emeishan var också misslyckad. Två timmar med buss, vi kom i regnet, vi fick dunjackor att hyra (i 25 graders värme) och regnrockar och vi gick upp till skönheterna... trots allt blev vi blöta... Dimman är hemskt, du kan inte se någon gå 10 steg bort, inte som de glorifierade skönheterna. Men vi bestämde oss för att åka hela vägen, men vi blev stoppade av en lokal anställd som sa att det var ett åskväder på toppen och det var helt enkelt farligt där. Två timmar med buss tillbaka... Adjö, Emeishan! Nästa gång! På bussen tittade vi på ett band på tv, så vackert det kunde vara.

På Emeishan Hotel (även om det är 4 stjärnor) pratar ingen engelska. De som önskade sig civilisation kunde inte äta på hotellet, men spänningssökare gick till chi fan jie - ett område där alla typer av levande varelser steks och ångas på gatan. Till en början tog rickshaws oss till restaurangen för endast 1 yuan (uppenbarligen betalade restaurangledningen dem extra för att ta med kunder), men tomheten inuti och den misstänkt vänliga personalen tvingade oss att insistera på våra egna - vi skulle till själva hjärtat av Emeishan. Middag för 150 yuan (cirka $20, inklusive alkohol för 5 personer) inkluderade en stor tallrik krabbor i paprika, en imponerande groda, olika sorters kött och räkor, sallader och varma aptitretare. Vi klarade oss utan att kunna kinesiska – vi använde alla gester och ljud. Den enda ljusa kulinariska platsen...Innan detta dukade alla efter guidens övertalning och åt absolut smaklös mat på en lokal turistkrog för 600 yuan.

På morgonen tog vi en buss till Chongqing, startpunkten för vår resa längs Yangtze, efter att ha sett de berömda tehusen i parken. De 7 timmarna av resor flög obemärkt förbi. Ett stort stopp är Dazu-klostret (också ett UNESCO-skyddat kulturarv). De uttrycksfulla skulpturerna, huggna i klippor och målade, förknippas med teman från taoism, konfucianism och buddhism. Det mest kända berget är Baodingshan - mer än 10 000 olika skulpturer - ett makalöst spektakel i den nedgående solens strålar. Det är häftigt och det finns nästan inga turistgrupper.

Chongqing - huvudstaden för den "tredje försvarslinjen"

På en timme körde vi till Chongqing, som jag praktiskt taget inte kände igen (under de 17 år som gått sedan praktiken), bara befrielsetorget (där kineserna fortfarande samlas varje kväll för massdanser) med Jie fang bei-monumentet, Renmintang folkets hall och ära förblev igenkännliga branta nedfarter. Allt annat är en modern stad med bytespunkter i fyra nivåer, upplyst av flerfärgade lampor med 50-våningar höga skyskrapor uppförda vid floderna Yangtze och Jialing. Efter att ha smakat en riktig Huoguo (en kokande gryta med en kryddig oljebuljong att laga kött och grönsaker i) på en autentisk restaurang tog vi en 3-timmars bussresa till staden Fengdu (spökens stad), eftersom vår Liner lade inte till vid en dyr och pretentiös hamn Chongqing.

Ah, det vita skeppet... den löpande Yangtze...

Det före detta DDR-kryssningsfartyget, byggt i slutet av stagnationens era och outtaget av Sovjetunionen under de turbulenta åren av perestrojkan, köptes omedelbart av företagsamma kineser, allt gjordes om i engelsk och kinesisk stil, det "inhemska" ursprunget för produkten indikeras av ett "Morozko"-kylskåp i varje stuga och varningsskyltar inskriptioner på ryska på stoppventilen och brandsäkerhet, tydligen vågade kineserna inte röra dem.

Små stugor med två sängar, en dusch och ett badrum, en lokalradio, där gästerna med jämna mellanrum bjöds in till alla typer av seminarier (2 timmar om akupunktur, 2 timmar om den kinesiska cirkusens historia, etc.). På kvällen - en folklorekväll (ett färgstarkt skådespel av mummers) + en traditionell välkomstdrink på övre däck med en kapten i snövit jacka och välutbildad personal - allt är som på vanliga kryssningsfartyg, men med kinesiska särdrag . En trerättersbuffé med tillhörande professionella (också en underrättelseskola, inte mindre) servitriser, som omedelbart lärde sig hela vårt företag vid namn och under tre dagar gav oss våra favoriträtter och drycker - grönt te, na-ta-sa)) )))

Fengdu är en stad av spöken, en nyfiken plats på flodstranden med en vältalig visualisering av alla straff för varje specifik jordisk synd. Detta är ett måste att se... Underbara landskap med pagoder och många vidskepliga legender. Den lägsta delen av staden planeras bli översvämmad till följd av planer på att bygga världens största dammen. Men Fend själv (den historiska delen) är lyckligtvis inte i fara.

Nästa dag, den 7 maj, passerade vi de berömda Three Gorges (Sanxia) - magnifika landskap av en snabbt avsmalnande flod med branta klippor.

I baren på fören på fartyget hålls en slags politisk information på engelska för alla med en detaljerad berättelse om ravinerna, legender och historiska fakta. På eftermiddagen förflyttades vi till en liten båt (en halvtimme uppför Yangtze-bifloden) och sedan till träskrot, som i något skede av resan drogs längs stranden av lokala bönder. Pråmhalarna på Yangtze startade en sång (vi är säkra på att det var en sorglig sång om ett hårt liv), vi svarade med "Dubinushka", guiden, en söt kinesisk tjej, sjöng ett par sånger från lokala nationella minoriteter. Pråmdumparna själva är ett utmärkt exempel på det faktum att hälsosamt fysiskt arbete i det fria kommer att forma vem som helst till en idrottare, inte ens bland träningsklubbar. Vi slogs särskilt av den 80-åriga tandlösa farfar-styrmannen på en av båtarna, vars ansikte bokstavligen var täckt av rynkor, men vars figur och muskler skulle ha varit avundas av finalisterna i bodybuildingtävlingar - i ytterligare 60 år i rad skulle han ha kunnat bära de tyngsta sakerna över stenar och stenblock uppför flodbåtarna med last, och nu - överviktiga pensionerade turister.

Generellt sett måste man säga att publiken på fartyget (cirka 300 personer) var en samling amerikanska och europeiska pensionärer som bestämde sig för att se världen på sina gamla dagar. De lyssnade ivrigt på guidernas alla historier, fotograferade outtröttligt allt och alla, studerade noggrant specialbilder som hängde i korridorerna mellan hytterna med förklaringar på engelska med intressanta historiska fakta om ravinerna, om historien om vissa platser som vi seglade, diverse fakta som kan vara intressanta under en tredagarstur längs älven.

Vi var nog den yngsta gruppen. Ett amerikanskt par på omkring 60 år lyssnade länge på ryskt tal och till slut frågade en av dem vilket språk vi pratade. Efter att ha fått ett stolt svar på ryska, efter att ha tänkt, svarade han att vi förmodligen är mycket rika ryssar om vi har råd med en resa till Yangtze. Vi bråkade inte med honom, även om det fanns en önskan att säga att riktiga rika ryssar länge har bott i London och hängt på Costa Smeralda, och inte seglat på ett fartyg i den kinesiska vildmarken. Riktigt nya ryssar skulle antingen hyra hela linerbåten eller segla på en havsgående yacht med sin personal, kvinnliga modeller, champagne och all den där jazzen.

Uppenbarligen har uppsvinget i information om de rika nouveau riches galna utgifter ännu inte nått provinsamerika.

Ändå bidrog vi lite till idén om ryssarnas extravagans - folk kom till lokala barer inte bara under glada timmar, när utlänningar som ville spara pengar fyllde dem på grund av 20 procents rabatt, utan ganska regelbundet. Det stod en konstant flaska whisky på bordet - bartendern hade inget emot det, eftersom vi ibland tog cocktails och kaffe med juice i själva baren, men det regelbundna utseendet på en hel flaska dyr alkohol på de hårt nävade pensionärerna ( vilken cocktail som helst i baren kostade cirka 60-70 yuan - nästan 10 dollar) var ytterligare en bekräftelse på ryssarnas fantastiska rikedom - de kunde inte ana att all alkohol köptes på Duty Free. På kvällen hade vi fest på däck, även det med cognac och whisky. Utlänningarna blev chockade, de tittade till och med noga på drinkarna som inte fanns i baren och försökte ta reda på varifrån den dyra konjaken kom i den kinesiska vildmarken.

På kvällen den 7 maj seglade vi till den berömda Sanxiadammen och tillbringade cirka 5 timmar på att passera genom slussarna tillsammans med liknande kryssningsfartyg. En storslagen ingenjörsbyggnad, eller som lokala guideböcker skriver, det är kronan på människans seger över naturen. På morgonen tog vi en buss till själva dammen. Trots det pågående bygget av nästa etapp av dammen är allt runt omkring helt rent, blommor, rabatter, allt har sopats. Vi anlände också till Sanxia Dam Museum, som erbjuder en majestätisk utsikt över själva floden, dammen och slussarna, och där du naturligtvis kan köpa olika böcker och souvenirer för att minnas ditt besök i dammen.

I allmänhet är kineserna mycket stolta över sina prestationer under reformåren - det här är inte en prålig stolthet, utan de verkliga känslorna hos ett en gång fattigt folk, som på bara två decennier har blivit världsekonomiska ledare. När hela dammen är idriftsatt kommer den att ge en tredjedel av all el till Kina, varav en del till och med kommer att säljas till grannländerna. 25 miljarder dollar är investeringsvolymen i projektet, medan en del av pengarna samlades in "från hela världen" från alla kineser i form av en särskild skatt på el.

Vi fick vänta i ungefär en timme eftersom alla vägar var blockerade. Först bestämde vi oss för att överflöd av poliser var kopplat till ankomsten av någon viktig person, men föreställ dig vår förvåning när en gigantisk lastbil långsamt dök upp med någon form av turbinblad. Ökade försiktighetsåtgärder var just relaterade till den unika delen, medan alla kineser bokstavligen glödde av lycka och talade om hur stor och viktig den här delen var för konstruktionen.

En halvtimme efter utflykten lossade vi i Yichang, eftersom det inte var någon idé att segla vidare - nedströms finns det bara städer som är en blandning av grå industribyggnader och grå rök (ända till Shanghai, där vi redan hade varit) .

Vi tog en buss till Wuhan, där vi ville äta en råtta, vilket förbryllade guidens flickvän. Hon sa att råttor åts under svältår eller under kulturrevolutionens oroliga år i de mest avlägsna byarna. Efter att ha kämpat med sökandet efter råttan tvingades vi besöka en restaurang på den lokala flygplatsen - en av de mest smaklösa middagarna under hela vår vistelse i Kina. En och en halv timmes flygresa och vi är på ön Hainan - kinesiska Hawaii.

Hainan - ryssarnas skadliga inflytande

Bedrägeriet började precis på flygplatsen – en livlig kinesisk kvinna försökte på oklanderlig ryska rekrytera oss för ett kostnadsfritt besök på siden-, pärl- och tefabriker. Det beslutades att inte avslöja våra kunskaper i det kinesiska språket för att förstå hur långt lusten att lura de dumma ryssarna skulle gå.

Efter att ha sett till att vi inte behövde något ännu, lämnade hon oss bakom oss och vi kom säkert fram till hotellet.

Enligt vissa versioner är Resort Intime-hotellet (eller som våra erfarna landsmän kallade det, "resort intimt") antingen fyra eller fem stjärnor. Vi fick rum med havsutsikt, men utan balkong, så havsutsikt kan vara annorlunda. Att betala $100 ovanpå för tre dagar var en padda, eftersom själva rummet är ganska anständigt, två sängar, en TV med ett ryskt program, alla möjliga badrockar, tofflor och detaljerade förklaringar på ryska i alla frågor.

Semestern i sig är inget speciellt: havet (varmt, 27 grader), stranden (med massor av kvinnor som erbjuder svarta, rosa och vita sötvattenspärlor och bokstavligen sitter på huvudet med en önskan att sälja dessa trådar till vem som helst), en hälsosam eftermiddagssömn. För den som önskar finns SPA med massage. Eftersom du fortfarande inte kan bota något på tre dagar, bestämde vi oss för att ignorera den här sidan av semestern, men tittade med intresse på flickorna och kvinnorna i Balzacs ålder som regelbundet deltog i alla typer av procedurer.

Hotellet är HELT fyllt med ryssar, det finns 20% kineser från fastlandet eller Hong Kong.

Dessutom är vår publik väldigt specifik - en del är rika pappor med unga tjejer pumpade upp med silikon av känt beteende i mer än avslöjande kläder från D&G och annat italienskt skräp (de såg konstiga ut mot den allmänna bakgrunden), en del är metodiska spabesökare som gör det. missa inte mer än en procedur, några är nyfikna strandfans, lite trötta på Turkiet och Egypten, som vill kasta sig in i kinesiska detaljer.

Två (eller tre) charterresor från Ryssland i veckan gjorde sitt jobb: priserna i butiker tredubblades på två år (inklusive för mitt favoritsilke, vi ångrade till och med att vi inte köpte alla sorters söta klänningar i Suzhou), några gaturestauranger med skaldjur stånd revs och ersattes med glasmenyer på ryska med ovanligt höga priser för absolut smaklös mat.

Berusade ryssar (och där de inte är) skämde helt bort aboriginerna och köpte ett gäng bananer för 50 dollar för deras silikonstöld. Efter sådan generositet blåses lokalbefolkningen bort och de väntar trögt under hotellet på nästa ryss med köpmansvanor.

Men vi hittade resterna av "gamla Hainan" - ett hörn av det kinesiska köket, där allt tillagas på gatan framför dina ögon, blev vän med en kinesisk kvinna - ägaren till en restaurang och tillbringade tre dagar på väg till vägskälet för att äta haj, krabbor, räkor, sniglar, musslor, snäckor, muränor, ål, papegojfisk och en massa annat.

Lunch för 10 personer - cirka 100 dollar, lite dyrt med kinesiska mått, men absolut ingenting med Moskvas mått mätt. Vi gjorde också ett utflykt till den sk. krokodilfarm, där vi åt stekt och kokt krokodil (erfarna sa att det var bättre i Kenya), ormsoppa (inte dåligt) och sköldpaddssoppa (också väldigt gott, speciellt tassarna med små klor).

Moral: på 20 år, inför mina ögon, gick Hainan från ett riktigt paradis med hawaiianska barer (där en pensionerad amerikansk fallskärmsjägare som gifte sig med en kinesisk kvinna blandade läckra cocktails) till ett stort nöjescentrum - en typisk resort med hotelllådor i flera våningar med små (och, tyvärr, snabbt försvinnande) varvat med kinesiskt liv i form av gatumarknader, fiskarbyar, rickshaws, etc.

Det var här som våra landsmän på bara två eller tre år (enligt mig) lyckades förvandla ett paradis till den turkiska kusten med alla följder. Det är synd, men vi kommer förmodligen inte att åka till Hainan igen, för att inte förstöra resterna av goda intryck.

Killarna gick till djungeln för en natt och var otroligt nöjda, men vi tillbringade kvällen i kolonialstil, utklädda i olika sorters kjolar och tröjor, redan packade i resväskor under utflyktsvandringar runt Kinas inre. En buffé med havsreptiler i form av middag för 126 yuan per person + en kinesisk kvinna som flitigt skildrade "kvällar nära Moskva" (de spelade till och med låten "livslånga sosse" - vi förstod inte direkt att det handlade om lastbil förare).

Hong Kong

Efter att glatt ha fått en insättning på 100 USD begav vi oss till Hong Kong - den sista punkten på vår resa.

Vi möttes av samma guide - Mr Yamb, mycket glad, vi gillade särskilt det faktum att han översatte allt till dollar och fokuserade på detta - "en kvadratmeter bostäder på den här gatan kostar 3 000 spänn" (uppenbarligen så att vi skulle inte bli förvirrad i Hongkong-dollar). Hotel MIRAMAR (tre stjärnor) - små, rökiga rum, men ett utmärkt läge - mitt i centrum, på den mest trafikerade shoppinggatan i Hong Kong. En utsökt krabbabuffé för HK$126 (cirka $15), som lockar rika Hongkongbor och turister i limousiner.

Jag har varit på många ställen, men... efter London är Hongkong platsen där man i princip kan bo på permanent basis - kolonialt inflytande har gett de mest generösa resultaten: oklanderlig artighet, kapitalistiskt överflöd, orientalisk lyx kombinerat med europeisk återhållsamhet... Med färja för 2 HK$ seglades till ödelen av Hong Kong, promenerade längs den antika Hollywood Street (under de senaste 2 åren har den förvandlats till en samling butiker, där kineser med trögt utseende kvinnor sitter med tjocka kataloger och väntar på en kännare av kinesisk keramik och målningar).

Efter tre timmars fri promenad i det livliga shoppingdistriktet blev Shanghai Tang – en av de bästa butikerna som erbjuder snygga, moderna kläder i kinesisk stil, överraskad av ryssarnas konsumenttryck. En del av de fina sakerna köptes på det dyraste hotellet, The Peninsula (vi pratar förstås inte om Louis Vuitton, som utan tvekan tjänar miljarder på kinesernas kärlek till varumärken). I allmänhet har kineserna och Hongkongborna känt smaken av lyx och älskar passionerat att betona alla möjliga märken som ARMANI, som öppnade sin 6-vånings (!!!) stormarknad i centrala Hong Kong, Prada; , MIU MIU, CELINE, DIOR och andra drar fördel av dessa lyxmärken.

Nästa dag - en sightseeingtur ($60 per person) med ett stopp vid fiskebyn Aberdeen, sedan till ett par nybyggda buddhistiska helgedomar och ett obligatoriskt stopp vid Victoria Peak, varifrån en förtrollande utsikt över hamnen öppnar sig (den Skådespelet i Hong Kong på natten är särskilt fascinerande).

Vi besökte också en smyckesfabrik, varifrån vi bar bort de eftertraktade topaserna, akvamarinerna och svarta pärlorna i våra näbbar. Verket är verkligen mycket vackert det är inte för inte som Hongkong anses vara centrum för smyckesindustrin i Sydostasien. De australiska opalerna som bearbetades i Kina var inte alls imponerande - de var som plast.

Sista dagen för avresa från gästvänliga Hong Kong har anlänt. Flygplatsen är ultramodern, men eftersom flyget gick på natten (kl. 0.30) var alla Duty Free-butiker stängda, förutom alkohol och cigaretter med kosmetika.

Slutsatser:

1) oberoende resor är mycket mer intressant och, viktigare, billigare än vanliga turer.
2) Rutten (hur trivial som helst) måste utformas oberoende (från böcker och guideböcker, via Internet, från recensioner av vänner, etc.), eftersom jag inte ens på bra byråer vet allt.
3) Kina, trots språkbarriären för de flesta av vårt folk, är inte alls ett hemskt land, utan helt enkelt annorlunda. Var artig, läs guideböcker, var nyfiken och du kommer utan tvekan att upptäcka ett annat Kina - inte "bussen" Peking och Shanghai, inte stranden Hainan, utan ett riktigt intressant, särpräglat, fantastiskt land.

Nataly
21/06/2006 11:59

Turisters åsikter kanske inte sammanfaller med redaktörernas åsikter.

Håller med, vi vet inte så mycket om Kina. Detta är ett ganska slutet socialistiskt land med sina egna detaljer. Kina är olik alla andra länder i världen, inklusive asiatiska. Kineserna är helt självförsörjande - de kan inte engelska, de har sina egna levnadsregler, sin egen karaktäristiska mentalitet, sitt eget internet, sin sökmotor, sina egna sociala nätverk, sitt eget betalningssystem. Hela världen använder saker Made in China - från handdukar till telefoner, men ingen vet vad Kina egentligen är...

Du behöver inte kunna kinesiska för att resa runt i Kina. Dessutom bor många där i åratal utan att kunna kinesiska och mår bra. Ja, inte alla kineser talar engelska och inte överallt. Oftast handlar det om unga människor som bor i storstäder. Men för resenärer är detta inte ett problem, eftersom du alltid kan använda sådana kommunikationsmedel som:

Gester i Kina

Ansiktsuttryck och gester är ett universellt internationellt språk som förstås av de flesta människor i världen. Faktum är att människor uppfattar den stora majoriteten av informationen icke-verbalt. Du behöver inte ens ett språk för detta. Var du kan hitta ett ställe att bo, var du ska äta, hur mycket en produkt eller tjänst kostar - allt detta kan förklaras, bokstavligen, på dina fingrar.

Översättare och applikationer för kommunikation i Kina

Mobilapplikationer för online- och offlineöversättning. Om det inte finns något internet kan du använda offline-GoogleTranslate och alla andra ordböcker och översättare, såsom Pleco Chinese Dictionary, Chinese-Russian Dictionary och andra. Men det bästa alternativet, om du har mobilt internet, är Baidu Översätt. Du sätter i en mikrofon, säger önskad fras på engelska, och den översätts omedelbart till skriven kinesiska. Det är bäst att ladda ner det här programmet, även om alla kineser, även i inte särskilt stora städer, har en sådan översättare på sin telefon och om de inte förstår vad du försöker förmedla till dem på engelska, kommer de definitivt att använda den, du fråga dem inte ens om det nödvändigt.

Ritningar

Om varken gester eller Google Translate hjälper och det inte finns något internet på din telefon, och din samtalspartner inte förstår att du kan använda Baidu Translate, är det bästa sättet en schematisk ritning. Om du behöver ta reda på var och vid vilken tid bussen går till den plats du behöver ritar du det bara på papper. Till exempel, när jag behövde veta hur jag skulle ta mig till Huangshan National Park, ritade jag berg, en buss och en klocka med ett frågetecken. Allt blev klart.

Blanks på hieroglyfer

Det här är magiska papperslappar som öppnar alla dörrar, det är bara att visa dem och peka med fingret på rätt ord. Det är lämpligt att förbereda alla ord och namn på bosättningar som kan vara användbara för dig på vägen, skriva ut dem i förväg eller spara skärmdumpar av dem på din telefon. Alla andra ord och namn som blir nödvändiga under resan ombeds bäst att skrivas av den första kinesiska personen som mer eller mindre talar engelska och som kommer i din väg.

Jag gjorde det här hela tiden, och det räddade mig verkligen. Inga långa förklaringar, du visar lappen tyst och de ger dig en biljett eller visar dig vägen.

→I den här anteckningen kan du se och ladda ner bilder med några hieroglyfer:

Förbindelse. Internet och mobil kommunikation

simkort

Så det enklaste är att köpa ett kinesiskt SIM-kort Kina mobilt fortfarande på flygplatsen. Om det inte finns där, hitta en butik i staden och köp det där. För detta behöver du bara pass och 70 yuan för den enklaste taxan med 2 GB internet. Köp inte SIM-kort i privata butiker - de kostar 2-3 gånger dyrare där.

Be att få ringa

Om du inte kunde köpa ett SIM-kort eller om du ångrade pengarna spelar det ingen roll ( Till exempel kunde jag inte köpa den, även om jag verkligen ville, och jag ångrar det inte). Kineserna är inte ryssar, och när du ber om att få ringa, drar de sig inte för dig, utan tvärtom svarar de alltid villigt, de är till och med hedrade över att du, en utlänning, har tilltalat dem med en förfrågan, och det är en fröjd för dem att hjälpa dig. Du går bara fram till vilken person som helst på gatan och ber honom att ringa från sin telefon. Du kan använda gester. Jag gjorde det här hela tiden. Och de kommer inte bara att ringa dig, utan också hitta all nödvändig information och ge dig pengar ( det hände ett par gånger).

WiFi i caféet

I Kina kommer du aldrig att vara riktigt oansluten. Nästan överallt, även i avlägsna provinser och på de mest gudsförgätna kaféerna, finns wi-fi. Därför, om du behöver ta reda på något, kontakta någon brådskande, chatta med dina föräldrar på Skype, du går till nästan vilket kafé som helst och ber om Wi-Fi-lösenordet, och du behöver inte ens beställa något där.

Be om WiFi

Om det inte finns några kaféer vid horisonten, och du reser med tåg eller buss, och du akut behöver få lite information om platsen dit du ska eller kontakta de som väntar på dig, är den enklaste lösningen att fråga en granne att dela ut Internet från din mobiltelefon.

Till en början erbjöd kineserna mig ofta sitt internet och gav mig det alltid utan problem. När jag insåg att detta var normalt för dem började jag använda det konstant. Jag behöver internet, frågar jag, de ger mig det. Allt är väldigt enkelt. Och var inte blyg att fråga. Det här är inte Ryssland, ingen kommer att titta på dig med en sträng blick som säger: ”Dude, har du blivit galen? Borde du inte dansa en lezginka?”

Blockerade webbplatser i Kina och VPN

Som du säkert vet är resurser som Google, Facebook, Instagram och Wikipedia blockerade i Kina. Men många kineser, som människor runt om i världen, kringgår förbuden genom att använda ett VPN. Jag använde olika program (t.ex. Super VPN), men det bästa för mig i Kina var VPNRobot. Du laddar ner den, öppnar applikationen och klickar på anslut-knappen längst ner, väntar lite på att den ska ansluta och lägger sedan lugnt upp dina bilder på Instagram.

Pengar

Växlare

Så i stora städer finns det alltid valutaväxlingskontor, och några med en mycket förmånlig kurs. De träffas i centrum och på tågstationer. Vänner berättade för mig om detta. För att vara ärlig har jag inte hittat någon av dessa själv, även om jag sökte väldigt aktivt. Jag hittade bara en på stationen, där de erbjöd mig en sådan utpressande kurs att jag tackade nej. Fram till slutet av min resa bytte jag aldrig en enda dollar. Kanske har du bättre tur.

bankomater

Uttagsautomater finns överallt i Kina. Och de accepterar alla vanliga VISA-bankkort. I alla städer jag besökte, och i alla bankomater från olika banker, tog jag alltid ut pengar utan problem och till en bra takt. Bara en gång vägrade bankomaten att läsa mitt kort, men i närmaste butik tog försäljare på moped mig till en annan bank – det gick snabbare och enklare än att förklara för mig var det fanns. Och en annan affärsman berättade för mig att hans platina VISA-kort inte accepterades av uttagsautomater, så det är bättre att använda vanliga kort och inte visa upp sig.

Transport

Tåg. Hur man reser med tåg i Kina

Det finns flera typer av tåg i Kina, de kan särskiljas med bokstaven som står framför tågnumret. Så,

Huvudtyper av tåg i Kina

Kategori "K". Det här är ett fjärrtåg med sittplatser. Biljetten säger att detta är en hård sits. I verkligheten är det ganska mjuka stolar som du kan luta dig tillbaka på och sova lugnt om du kör på natten ( på bilden nedan). Människorna på tåget är ganska enkla och vänliga. De kommer att mata dig och dela Wi-Fi. Biljetten till det är den billigaste. Till exempel, för en 16-timmars resa från Guangzhou till Zhangjiajie (cirka 1000 km) betalade jag 172 yuan (1548 rubel). I den här videon kan du se hur ett sådant tåg ser ut från insidan.

Kategori "Z". Den så kallade "sovaren". Nästan en kopia av vår reserverade plats. Bara det finns inga sidor, utan istället finns det 3 hyllor i facket på varje sida, den bekvämaste i mitten. Det finns små halvbord och sittplatser i korridoren. På biljetten stod det "hård sovvagn", och jag förberedde mig på det värsta, men det visade sig vara ett nytt, rent, modernt tåg med en mjuk madrass på en hylla, en snövit kudde och en filt, men ingen säng Linné. Allt såg så rent ut att jag inte ens föraktade att sova så utan sängkläder.

Tvättområdet med tre handfat är beläget separat från toaletten, vilket är mycket bekvämt eftersom du inte behöver stå i kö för att tvätta. Det är sant att det inte finns något toalettpapper eller tvål. Det finns ett par uttag där du tryggt kan låta din telefon laddas utan att någon stjäl den.

Tåget är billigt. Jag köpte en biljett från Shanghai till Guangzhou (16 timmars resa – 1200 km) för 365 yuan (3285 rubel). Detta är vad en "sovare" är:

Kategori"G". Detta är ett snabbtåg (2:a klass). Ett snabbt, bekvämt, ultramodernt tåg som färdas med en hastighet av cirka 350 km/h. Sittställningen är bekväm om så önskas, du kan luta tillbaka ryggen och sova. På 4 timmar reste jag på den från Changsha till Huangshan (700 km). Biljettpriset är 331 yuan (2979 rubel). Men i den här videon kan du återigen känna dig som en passagerare på ett sådant tåg.

Hur man köper tågbiljetter i Kina

Det är bättre att köpa tågbiljetter i förväg, eftersom bra platser för en lämplig tid säljs snabbt ut. Och det finns en fantastisk webbplats där du kan köpa biljetter till kinesiska tåg från ditt land - CTRIP— english.ctrip.com

Naturligtvis måste du betala en liten provision för ett sådant köp, men du har praktiskt taget biljetterna i dina händer. Det är mest bekvämt att använda resursens mobilapplikation på webbplatsen kan du direkt se hur många platser som finns kvar, och du kan också få bonusar för varje köp.

Elektroniska biljetter kommer att behöva skrivas ut på biljettkontoret innan du går ombord på tåget.

På stora tågstationer görs detta på fjärrbiljettkontoret, så innan du ställer dig i kö är det bättre att kontrollera om detta är rätt biljettkontor. Annars står du förgäves och du kan missa tåget. När det är din tur kan du tyst ge kassörskan din mobiltelefon med en skärmdump av din e-biljett och ditt pass genom fönstret.

Det är alltid bättre att komma till stationen tidigt, eftersom det finns flera kontroller som ska göras vid ingången, så det brukar vara enorma köer. Det händer också att biljetter köps och skrivs ut i en separat stationsbyggnad, och det är inte alltid lätt att hitta. Därför är det bättre att vara på stationen minst 1 timme, och ännu hellre 1,5 timme före avgång.

Bussar i Kina

Med bussbiljetter är allt enklare. Du kan helt enkelt komma till busstationen, namnge din destination eller visa ett papper med namnet och välja ett lämpligt datum och tid när du blir tillfrågad. Bussar går åt helt olika håll och väldigt ofta, så du behöver troligen inte vänta länge på närmaste buss. Priserna är acceptabla, ungefär samma som i Ryssland.

Hur mycket pengar ska du ta med dig till Kina? Vad kan du äta från det kinesiska köket och vad bör du inte? Hur undviker man att fastna i ett turistbedrägeri? Och även om detaljerna i den kinesiska mentaliteten och attityden till utlänningar, läs här: Vad behöver du veta när du planerar en resa till Kina? Del 2

Syftet med den här boken är att svara på två frågor: "Hur reser man runt i Kina på egen hand utan att kunna kinesiska?" och "Varför är Kina intressant?" Författaren använder ett icke-linjärt sätt att presentera information, som är bekant för Internetanvändare, vilket gör att han kan visa Kina i all dess mångfald.

* * *

Det givna inledande fragmentet av boken En reseguide till Kina (Dmitry Finozhenok, 2015) tillhandahålls av vår bokpartner - företaget liter.

Vi reser runt i Kina

Hur man reser runt i Kina på egen hand

Tanken på att resa självständigt genom ett land vars språk du inte förstår verkar vara ren galenskap. Men om en kinesisk bonde från en avlägsen by lätt kan klara av detta, borde då en invånare i en storstad ge efter? Dessutom är Kinas transportsystem designat för enorma passagerarflöden och är därför genomtänkt och överraskande passagerarvänligt.

Enligt visumregimen för ryska medborgare är Kinas territorium uppdelat i två ojämlika delar: Kinas fastland och särskilda administrativa regioner (Hongkong och Macau).

Om Kina

Formellt är denna term inte helt korrekt: två områden i Hong Kong (Kowloon och New Territories) ligger på fastlandet.

För att besöka det kinesiska fastlandet kräver ryssarna ett visum (de mest populära visum är turistvisum för 15 och 30 dagar), Hongkong och Macau tillåter visumfritt inresa i perioder på upp till 14 respektive 30 dagar. Kom ihåg: när du besöker den särskilda administrativa regionen lämnar du det område som täcks av ditt huvudsakliga kinesiska visum. Därför, om Hongkong eller Macau är en mellanlandning på din resa till Kina, så behöver du ett kinesiskt visum med dubbelt inträde.

Stora internationella flygplatser i Kina (Peking, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Chongqing, Dalian, Shenyang, Harbin, Guilin) ​​erbjuder visumfri transit med möjlighet att komma in i staden i upp till tre dagar. Det är viktigt att komma ihåg att när du ansöker om ett transitvisum anses elektroniska biljetter på ryska inte som dokument som bekräftar avresan.

Ett turistvisum till Kina är det enda som inte kan göras utan hjälp av en resebyrå. Även om du själv ansöker om visum behöver du en inbjudan från en kinesisk resebyrå eller hotell. Du kan göra allt annat när du förbereder resan själv.

Ruttval

Trots det enorma språng som Kina har tagit under de senaste trettio åren är det bara en liten andel av kineserna som talar engelska och ännu färre talar ryska. Allt en turist kan hoppas på är globalisering. Ju modernare en kinesisk stad är, desto mer vänlig är den för utlänningar och desto lättare är det att bo i den.

Hur man känner igen en modern stad

Den amerikanske sociologen Richard Florida, författare till konceptet om den kreativa klassen, etablerade ett direkt samband mellan toleransnivån och den innovativa potentialen i en stad. Den moderna staden skapar en miljö som är öppen för förändring, som attraherar inte bara kreativa människor, utan även bohemer, migranter, olika subkulturer och minoriteter. Därför är det enklaste sättet att hitta en modern stad att följa dem. Om du vill hitta bohem, titta på nattens satellitbilder (ju starkare staden lyser, desto intensivare blir nattlivet); om du vill hitta nördar, leta efter Comic-Con-ställen osv.

Den andra begränsande faktorn vid val av väg är klimatet. De flesta delar av Kina är ganska varma på sommaren. Därför är städer på östkusten ett smart val, där närheten till havet dämpar värmen. Man bör komma ihåg att i södra Kina är inte bara tropiska skyfall möjliga, utan ibland är tyfoner också möjliga.

Du bör också vara uppmärksam på nivån av luftföroreningar i de städer du planerar att besöka. Försök att inte stanna länge på platser där föroreningsindexet överstiger 100 poäng. Data om luftföroreningsnivåer uppdateras dagligen och finns tillgängliga på http://aqicn.org.

Ju längre man kommer söderut desto mer mångsidig och levande blir naturen. Den som var tvungen att återvända hem från de södra orterna minns det deprimerande intrycket av en grå och livlös stad, jämfört med söder. Därför är det bättre att börja din resa från norra Kina och flytta söderut.

Mellan städer

När det gäller storlek ligger Kina på tredje plats i världen, dess yta är bara hälften så stor som Ryssland. Men landets transportsystem är uppbyggt på ett sådant sätt att nästan varje hörn av landet skiljs åt av en dags resa från huvudstaden.

Kartografisk illusion av storhet

Om man tittar på en vanlig politisk karta över världen kan det tyckas att fyra eller fem Kina passar på Rysslands territorium. Men detta är bara resultatet av förvrängningar som är oundvikliga när en bild överförs från en sfärs yta till ett plan. Ju närmare polen territoriet är beläget, desto starkare är denna effekt. Till exempel är Kina fem gånger större än Grönland, men på kartan verkar de nästan identiska.

Det finns två huvudtyper av transporter: flyg och tåg. Den höga befolkningstätheten i Sydostasien gör att många lågprisflygbolag kan verka effektivt. Tyvärr, med tanke på min längd på två meter, är ett flygplan med framsäten som stödjer mina knän inte det mest bekväma sättet att resa. Jag föredrar tåg, särskilt eftersom hyllorna i dem är märkbart längre än de ryska, och jag behöver bara spendera den; natt en gång.

CHR (China High-Speed ​​​​Railroad)

För trettio år sedan var den huvudsakliga typen av lokomotiv i Kina ångloket. Det första höghastighetståget dök upp i Kina 2007. Idag är längden på höghastighetslinjer (200 km/h och högre) 16 tusen km, vilket är mer än alla andra länder i världen tillsammans. Nästa generation av höghastighetståg, som för närvarande testas, accelererar redan till 500 km/h. Tåg har blivit seriösa konkurrenter till flygplan och har praktiskt taget ersatt dem på korta sträckor (upp till 500 km).

De flesta tågnummer i Kina börjar med en bokstav som anger tågkategorin. Det finns sex huvudtyper: C, D, G, K, T, Z. Kategori K är tilldelad snabba tåg, det finns en viss ironi i det faktum att det för närvarande är ett av de långsammaste tågen i Kina (maximal hastighet - 120 km/h). Kategori T står för snabbtåg, det är samma snabbtåg, men med färre stopp. Kategori D är avsedd för höghastighetståg, deras hastighet når 250 km/h. Kategorierna G och C tilldelas kultåg, vars maxhastighet är 350 km/h. Av säkerhetsskäl går tåg av de tre sista kategorierna endast under dagsljus på natten, dessa spår används av kategori Z-tåg och lyxiga nattexpresståg.

Vackert är långt borta

Om kultåget körde längs sträckan Vladivostok-Moskva skulle restiden bara vara 32 timmar. Nu kräver ryska järnvägarna mer än sex dagar för detta.

Livet på hjul

I höghastighetståg (D, C, G) finns det som regel bara säten, i nattåg i kategori Z - bara fack. Och bara snabba tåg och vanliga snabbtåg har kupéer, reserverade platser och sittplatser.

Åtkomstläge

En tågbiljett krävs för att komma in på perrongen och lämna stationen. Släng inte dina biljetter förrän du har lämnat stationsbyggnaden.

Numreringen av platser på kinesiska tåg skiljer sig från de ryska; hyllorna på ena sidan av kupén har samma nummer. För att särskilja dem anges typen av plats: nedre, mitten och övre. Den tredje, översta bädden finns endast i reserverade sittvagnar. Den är placerad tillräckligt högt för att enkelt sträcka på benen, men eftersom avståndet till taket inte är stort måste du bokstavligen krypa upp på den. Ju lägre hyllan är desto dyrare är biljetten, så passagerare på de nedre hyllorna känner sig som rika människor.

Så här anger biljetterna de nedre, mellersta och övre platserna.

När du reser på tåget får du ett plastkort - ett substitut för en biljett. Det är ditt pass till tåget om du vill gå ut på en promenad vid hållplatserna. Om du tappar bort den här plastbiten måste du köpa din biljett igen. En halvtimme innan passageraren anländer till sin destination hämtas ersättningskort och biljetter återlämnas, så det finns ingen rädsla för att missa din station.

Hur du hittar ditt tåg

Kinesiska tågstationer är designade för enorm passagerartrafik, så de är lätta att navigera. Efter att ha passerat entrékontrollen, hitta på huvudtavlan numret till väntrummet för ditt tåg (om stationerna har flera väntrum), i väntrummet - använd tågnumret för att hitta utgången till perrongen. 20-30 minuter före ombordstigning öppnas portarna och trappan leder endast till din plattform. Om du inte är säker på ditt beslut, visa bara din biljett för någon stationsanställd, han kommer definitivt att hjälpa till.

Att resa med ett kinesiskt tåg är ganska trevligt. Alla fjärrtåg är luftkonditionerade, mjuk traditionell kinesisk musik skapar en lugn atmosfär och stora fönster låter dig beundra landskapet.

Det är inte nödvändigt att ta med sig mat på tåget vagnar med varm mat åker regelbundet runt vagnen. Maten riktar sig till kineserna, men matlådan innehåller fem-sex rätter, varav kanske tre eller fyra blir goda. Du måste förbereda te och kaffe själv i slutet av vagnen finns en kran med kokande vatten, och varje fack har en termos.

Sängkläder säljs inte på tåg; en uppsättning linne används under hela tågsträckan. Köp därför aldrig biljetter med landning på mellanstationer. Handduken ingår inte i linnesetet.

Kineserna producerar mycket sopor, men de städar upp det regelbundet. Varannan timme städar guiden upp platsen, inklusive våtstädning. Om du inte vill att dina resväskor ska gås över med en trasa, placera dem inte under sätet, använd speciella bagagehyllor.

I Kina kan du köpa tågbiljetter tidigast 20 dagar före avresedatumet, så när du åker på en långresa runt det här landet har du med största sannolikhet inte en hel uppsättning biljetter till hands. Hur löser man detta problem med minsta möjliga semestertid?

Det bekvämaste alternativet är att beställa biljetter i förväg med leverans till hotellet. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är uppenbara: allt du behöver göra är att hämta dina biljetter från receptionisten. Den största nackdelen är att leverans bara fungerar i storstäder. Dessutom, eftersom du beställer leverans av biljetten på ett datum och inte en specifik tid, måste du bo på hotell i minst två nätter. Av de många leveransbiljetttjänster jag har använt lämnade http://www.chinatripadvisor.com det bästa intrycket.

Ett land, en gång

Sedan 1949 har hela Kinas territorium (förutom de autonoma regionerna Xinjiang och Tibet) haft en enda gång, GMT +8. Detta förenklar reseplaneringen avsevärt, men ju längre du kommer österut, desto mer förskjuts dagsljuset. På sommaren i Shanghai går solen ner klockan sju på kvällen.

Om din resa ligger långt från storstäder eller om du helt enkelt inte vill slösa bort en dag i en viss stad, kan du förbeställa köpet av en elektronisk biljett, till exempel via http://www.china-diy -travel.com. Allt du får är ditt bokningsnummer. Efter att ha skrivit ut dokumentet som skickats till dig går du till stationen och får en vanlig biljett på ett speciellt biljettkontor. Om du behöver hjälp med att hitta detta biljettkontor, hitta någon stationsanställd och bara visa honom din utskrift, han kommer att berätta vart du ska vända dig - testat av min egen erfarenhet.

Slut på inledande fragment.