La Plaza de las Flores comenzó a construirse en el siglo XIII, cuando en el antiguo terreno baldío surgieron las primeras casas de artesanos y comerciantes. Ni entonces ni después hubo ningún plan de desarrollo, por lo que hasta el día de hoy no existe aquí ningún conjunto arquitectónico único.
El edificio más notable de este lugar es el Palacio de la Cancelleria (Palazzo della Cancelleria), fundado a finales del siglo XV, cuyo autor fue el propio Bramante (también diseñó la Iglesia de San Pedro). Este edificio perteneció originalmente al cardenal Riario, pero después de que el propietario fuera acusado de conspiración, pasó a ser propiedad de la iglesia y se convirtió en una oficina.
Interesante: Se cree que el cardenal Rafael Riario era un jugador y construyó el palacio para ganar en un juego de cartas.
La historia de este interesante rincón también tiene páginas oscuras. Aquí se llevaban a cabo ejecuciones en la Edad Media y hoy en día una estatua de Giordano Bruno marca el lugar donde fue quemado el gran científico.
Cómo llegar al Campo dei Fiori
La plaza Campo de' Fiori se encuentra casi en el centro de la ciudad, en el distrito de Parion, cerca del malecón del Tíber. Estaciones de metro más cercanas: Lepanto en la línea roja A o Colosseo en la línea azul B (la distancia en ambos casos es de unos 2 kilómetros).
La dirección exacta: Piazza Campo de' Fiori, 00186 Roma RM, Italia.
Cómo llegar desde la estación Termini:
Opción 1
A pie: A unos 3 kilómetros de distancia, pase por Via Nazionale y Piazza Venezia.
opcion 2
Autobús: tomar la ruta n° 70 hasta la parada Rinascimento o la ruta n° 64 hasta C.so Vittorio Emanuele durante unos 15 minutos.
A pie: desde cualquiera de las paradas la distancia es de unos 350 metros.
Campo dei Fiori en el mapa
Qué ver
Si vienes a Campo dei Fiori por la mañana, aquí encontrarás un mercado grande y ruidoso. Está abierto todos los días excepto los domingos de 06:00 a 14:00. Los lugareños acuden aquí para comprar productos agrícolas: queso, verduras y frutas, pescado fresco. Por lo tanto, lo mejor es visitar este lugar dos veces: durante el día, para disfrutar de una comida deliciosa y el verdadero sabor italiano, y por la noche, para ver su segunda cara.
Campo de 'Fiori: el mercado al aire libre diario y más popular de Roma desde 1869
Sin embargo, si quieres sentir la atmósfera del antiguo lugar de ejecución, vale la pena venir sólo de noche, porque, según la leyenda, por la noche deambula por aquí el cartel del ejecutado Giordano Bruno. Pero por las noches la plaza casi siempre está llena de gente: a los jóvenes les gusta reunirse cerca del monumento y los numerosos pubs y acogedores restaurantes suelen estar llenos de visitantes. Es un lugar animado, muy popular debido a sus numerosos clubes, tiendas, tiendas de antigüedades y cafeterías.
Interesante: En la fachada del restaurante Taverna della Vacca todavía se puede ver el antiguo escudo de armas de la familia Cattanei, propietaria de este edificio desde el siglo XV.
Tour virtual
Campo dei Fiori, aunque no es el más grande ni el más bello de Roma, todavía tiene su propia atmósfera especial. Será de interés para quienes estén planificando su propia ruta por la Ciudad Eterna, intentando ver no sólo su lado turístico, sino también los lugares que amaban los propios romanos. Sin embargo, también hay muchas atracciones en los alrededores: a sólo 10 minutos a pie desde aquí se encuentra la Piazza Navona, el Palacio Sapienza, el Museo Palazzo Capponi y mucho más.
tarjeta de visita
DIRECCIÓN
Piazza Campo de" Fiori, 00186 Roma RM, Italia
Precio
Gratis
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10 de septiembre de 2010
En el extremo norte del Cannaregio de Venecia, junto al gueto, se encuentra la antigua plaza de Campo Dei Mori. 
Érase una vez, en el sitio del Palacio Mastelli se encontraba el Fondaco degli Arabi (almacenes árabes); esta era una época de comercio activo entre la República de Venecia y el Este. De aquí proviene el nombre de la plaza: Dei Mori - Plaza de los Moros. 
Hay otra explicación: el Palacio Mastelli perteneció a tres hermanos, comerciantes exitosos que llegaron a Venecia desde Morea en 1112. Morea-Peloponeso (aunque a veces dicen Chipre). En Venecia tomaron el apellido Mastelli, nadie sabía su apellido real, y después del nombre del lugar de donde procedían, la plaza se convirtió en Piazza Morea; con el tiempo el nombre se redujo a Mori.
Durante varios siglos, el palacio perteneció a la familia Mastelli, pero un hecho extraño ocurrió por primera vez en 1757, cuando el notario Pietro Prezato vivía en el palacio. De repente, se escuchó en todas las habitaciones del palacio el repique de cinco campanas ubicadas en el palacio, esto se repitió varias noches seguidas a la misma hora, la llegada del sacerdote local no ayudó, incluso un exorcista fue llamado, quien tampoco pudo expulsar al espíritu que supuestamente se había trasladado al palacio.
Desde entonces, aunque no ha pasado ni un solo siglo, de repente se empiezan a escuchar música y voces desde el palazzo, al cabo de un rato todo se calma. La gente dice que estos son los espíritus de antiguos comerciantes que regresan de otra campaña fantasmal y celebran acuerdos comerciales exitosos.
Otra leyenda interesante está relacionada con el palacio: en la fachada que da al canal hay un bajorrelieve que representa a un comerciante con un camello. 
Dicen que el comerciante y su camello desaparecen una vez al año (a la medianoche del día de Reyes) para regresar a la mañana siguiente. (La teofanía está relacionada con la aparición de Cristo a los magos paganos de Oriente; ¿quizás por eso el mago oriental parte para asuntos tan importantes?)
En la propia plaza hay tres figuras de piedra de los hermanos Mastelli: Rioba, Sandi y Afani, el cuarto hermano, Sior Antonio Rioba (el nombre está grabado en el equipaje que la figura lleva sobre sus hombros).
¡Que el Señor convierta mi mano en piedra!”, exclamó Ryoba. Para los hermanos, conocidos comerciantes de Venecia, que también tenían mala fama de engañadores e ignorantes, pero nadie podía aportar pruebas, todo quedó en el nivel de rumores, susurros: vino una mujer que pidió vender sus telas. Dijo que tras la muerte de su marido consiguió una tienda en el mismo centro de Venecia y ahora tendrá que gestionarla ella misma. Ryoba estaba encantado: se dio cuenta de que la mujer no entendía nada y que le podían entregar telas baratas y de mala calidad disfrazadas de caras; entonces nadie podría culparlos; siempre se puede decir que la propia mujer quería comprar esto en particular. tela. Les guiñó un ojo a los hermanos y vio que ellos mismos ya se frotaban las manos, anticipando un trato exitoso.
Es una tela maravillosa, los clientes harán fila en su tienda - aseguró a la mujer, deslizándole una barata - ¡que el Señor convierta mi mano en piedra si estoy engañando! -
Que así sea, respondió la mujer y le entregó a Ryoba las monedas; tan pronto como las tomó en su mano, las monedas se convirtieron en piedra, y su mano comenzó a convertirse en piedra; los hermanos se congelaron de horror en sus rostros; pero uno Uno a uno, como Ryoba, comenzaron a convertirse en piedra.
Mentirosos y criminales, os habéis convertido en tres estatuas de piedra -que siempre habéis sido, no teniendo nada humano- dijo Santa Magdalena, y era ella.
Los trabajadores que llegaron al día siguiente encontraron tres estatuas de piedra. Todos se dieron cuenta inmediatamente de que se trataba de los hermanos Mastelli, que fueron petrificados como castigo, pero luego empezaron a decir que los hermanos desaparecieron sin dejar rastro; unas esculturas siempre decoraban el edificio. 
Desde hace siglos, la estatua de piedra de Rioba llora en febrero, cuando los días se vuelven más fríos que las piedras. Dicen que si pones tu mano en el pecho de la estatua en este momento, podrás escuchar los latidos de su corazón. 
Y la última leyenda del barrio... muy cerca está la casa del famoso artista Jacopo Robusti, apodado Tintoretto. Esta es la casa número 3399 en Fondamenta Dei Mori. El apodo se le quedó al artista porque su padre era tintorero en una fábrica. 
Tintoretto tuvo 4 hijas, una de ellas. Octavia heredó la casa de su padre, las otras dos, Alturia y Perina, fueron a un monasterio, y de ellas se conoció esta historia. Y se trata de la cuarta hija mayor, Marietta.
Una vez, la pequeña Marietta fue a la iglesia Madonna del Orto para la primera comunión de su vida; los niños tenían que ir a la iglesia durante 10 días para los servicios matutinos antes de recibir la comunión.
La primera mañana, camino a la iglesia, Marietta se encontró con una anciana que le preguntó adónde iba la niña. Marieta explicó. ¿Te gustaría ser como Madonna?, preguntó la anciana.
¡No te rías de mí, es imposible!
"Es muy posible", respondió la anciana, "te enseñaré qué hacer". En lugar de leer una oración, sostén la prosfora en tu boca, luego escóndela en tu ropa y cuando regreses a casa, escóndela en un lugar secreto. Cuando hagas esto 10 veces y recolectes 10 prosforas, vendré y te explicaré qué hacer.
La niña hizo precisamente eso. Durante varios días volvió a casa y guardó la prosfora en una caja, que luego volvió a enterrar en el jardín. Pero unos días después, los perros desenterraron la cama y sacaron la caja a la superficie. Marietta le confesó todo a su padre. Tintoretto, a pesar de su profunda religiosidad. Conocía bien las historias que se contaban en Venecia sobre las brujas; ésta era una de las formas de reclutar jóvenes y convertirlas en brujas.
Decidió no contarle a nadie esta historia, pero preparó un gran palo de tilo y le dijo a su hija que esperara a la mujer en la entrada al décimo día y la invitara a entrar a la casa.
Ordenó a su hija que colocara silenciosamente las prosphora cerca del altar para que el sacerdote pensara que el sirviente las había perdido accidentalmente.
Tan pronto como la bruja entró, recibió un buen golpe con un palo de tilo, pero inmediatamente se convirtió en un gato y lo esquivó: se apresuró a entrar en la casa, saltando de los muebles a las paredes y las cortinas. Pero muy pronto la bruja se dio cuenta de que todo estaba perdido y no podría realizar el ritual. Luego se convirtió en una nube negra que se deslizó hacia la pared exterior del palacio, en la pared apareció un agujero por el que la bruja escapó. Nadie volvió a verla. Tintoretto, por si acaso, fue a lo seguro: para que la bruja no pudiera regresar a la casa, instaló un pequeño altar con la imagen de Hércules en lugar del agujero.
Estas son las historias paseando por un pequeño barrio veneciano...
Y la realidad a veces presenta tales historias que después de un tiempo ellas mismas se convierten en leyendas...
En la noche del 30 de abril al 1 de mayo de este año, Rioba perdió la cabeza... Las noches en este barrio son desiertas, oscuras...
Alrededor de las dos de la madrugada, cerca, literalmente a cien metros de distancia, alguien rompió el cristal de la Osteria Rioba. El dueño salió corriendo a la calle para comprobar qué pasaba. Y afirmó que, al regresar a casa, vio una cabeza en Rioba. “Cuando paso, siempre miro a Rioba”, dijo a los periodistas locales. ¡Pero por la mañana la cabeza ya no estaba!
La pérdida fue descubierta alrededor de las ocho de la mañana por dos turistas franceses que llegaron temprano al campo. ¡Y ninguno de los lugareños descubrió que la estatua había perdido la cabeza!
Los turistas preguntaron a uno de los lugareños: "¿Dónde está la cabeza?". Aquí estalló un escándalo: periodistas y policías acudieron corriendo. Al cuarto día, alrededor de las ocho de la mañana, se encontró la cabeza. L "operatore ecologisto di Veritas, de 43 años, doble en nuestra opinión :) Stefano Scarpa, que barre la zona desde que tenía 17 años, descubrió la cabeza en una bolsa de basura de plástico a 400 metros de la estatua decapitada.
Esta noticia se convirtió en la principal noticia de la televisión local por la mañana y el conserje se convirtió en el verdadero héroe del día. Un alto funcionario de la alcaldía estrechó personalmente la mano del operador medioambiental mientras las cámaras parpadeaban. El jefe de policía elogió el acto del patriota de la ciudad.
Ahora prometieron devolver la cabeza a su lugar; quienquiera que esté en estos lugares, comparta, no iré a Venecia pronto.
Y la historia de Campo estará incompleta sin la historia de la iglesia. La iglesia, anteriormente dedicada a San Cristóbal, recibió un nuevo nombre, Madonna del Orto, o también Santa María Odorifera, después de que en un huerto cercano se encontrara una antigua estatua de la Santísima Virgen a la que se le atribuyeron propiedades milagrosas. 
Construido en 1300 por Fra Tiberio Da Parma, jefe de la Orden de los Humillados (Umiliate), y reconstruido en el siglo XV cuando estuvo amenazado de destrucción, ahora se considera uno de los mejores ejemplos del gótico veneciano. 
En la iglesia reposan las cenizas de Tintoretto, su hijo Domenico y su hija, la misma Marietta a quien Tintoretto salvó de la bruja. 
En el siglo XIV, no lejos de la Madonna del Orto, se encontraba el taller de los escultores Jacobello Pietro Paolodelle Mazenier, quienes, con el joven Paolo, hijo de Jacobello, realizaron trabajos para el Palacio Ducal, Frari y la Basílica de San Marco. La leyenda está asociada al más joven de los escultores.
Si miras de cerca la iglesia, verás que en 12 nichos hay figuras de los apóstoles. 
Según la tradición, la figura de Judas, presente en la Última Cena, siempre es sustituida en las obras de arte por la figura de San Mateo. Pero no siempre fue así.
En el siglo XIV hubo muchos movimientos religiosos alternativos y muchas sectas que adoraban al diablo. Uno de ellos, secreto para su padre y su tío, incluía al joven Paolo.
El diablo apreció el talento del maestro y lo invitó a convertirse en el creador de su reino en la tierra. Se eligió como lugar clave la Iglesia de San Cristóbal (Madonna dell'Orto), donde se suponía que se reunían demonios y espíritus malignos.
Para ello, el diablo le dio a Paolo una de las 30 monedas que recibió Judas por traicionar a Cristo. La moneda todavía lleva gotas de la sangre de Judas.
En secreto de su padre y su tío, Paolo tuvo que poner una moneda dentro de una de las esculturas de los apóstoles y darle a su rostro los rasgos de Judas. Así lo hizo. 
Pronto habría una procesión de la Pasión de Cristo fuera de la iglesia el Viernes Santo. El papel de uno de los santos en la procesión lo desempeñó una niña que también pasó a la historia de Venecia. Isabella Contarini, de doce años, pasó 15 días en coma debido a la fiebre tifoidea. Y no sólo se recuperó por completo, sino que adquirió la capacidad de comunicarse con el otro mundo. Al ver el aura interior de una persona, predijo el futuro.
En medio de la procesión, Isabel de repente gritó: “¿Qué? ¿Ya no tienes miedo de los lugares santos, Satanás? Crees. ¿Cómo puedes resistir la voluntad del Señor y la fe de Su pueblo?
La multitud se quedó paralizada de asombro, y Paolo, adivinando de inmediato lo que pasaba, corrió hacia la niña, pero se quedó paralizado, incapaz de moverse, ya que el joven diácono, que se había orientado a la situación, lo roció con agua bendita.
Y entonces el cielo se oscureció y se levantó un fuerte viento, Paolo cayó inconsciente y el espíritu diabólico lo abandonó. Cuando despertó, el joven no recordaba nada de lo sucedido.
Y la estatua quedó en paz, ya no podía hacer daño a nadie.
Pero en Venecia dicen que una vez al año, el Viernes Santo, la figura de Judas desaparece del nicho: va al campo sangriento de Jerusalén, las tierras que una vez compró Judas, donde en esta noche se depositaron las 30 piezas de plata de Judas. debe reunirse. La figura es acompañada en su recorrido nocturno por las estatuas de Fe y Justicia, que suelen encontrarse en el techo de la iglesia. Por la mañana todo vuelve a su lugar. (Las fotos no son mías)
Una gran oportunidad para ver cómo es la vida en el centro de Roma y sus residentes locales es pasear por el mercado de la ciudad. De lunes a sábado, hasta la una de la tarde, Campo dei Fiori se vuelve especialmente ruidoso y colorido. Desde primera hora de la mañana empiezan a oírse aquí los animados gritos de los comerciantes, el estruendo de los ciclomotores, el tintineo de las botellas y el arrastre de las cajas de madera. En los mostradores, estrechamente rodeados por la estatua de Giordano Bruno (el valiente monje, filósofo y poeta, quemado aquí en la hoguera por la Inquisición romana en 1600), se dispone una variedad de alimentos: melocotones tiernos, manojos de espárragos tiernos, bolsas de hierbas secas, botellas de aceite de oliva y tarros de pesto, cajas de pasta y vasos de plástico con fruta cortada.
Los comerciantes alegres intercambian bromas y se ofrecen a probar un trozo de queso o uvas, y uno de ellos hace algo increíble con un cuchillo de pelar común: corta espirales de patatas y calabacines llamado "Un collar para su signora". Al mediodía, los sonidos de la mañana son sustituidos por el raspado de una escoba, el ruido de los cubos de basura volcados y el característico chirrido de los equipos de limpieza. La plaza se prepara para su papel nocturno de alegre cervecería al aire libre. La charla de cientos de visitantes del café sonará hasta altas horas de la noche y, a veces, la atravesarán las carcajadas de los juerguistas más incontenibles.
PIAZZA NAVONA
Piazza Navona, una joya del barroco romano, adorna el centro de Roma. En medio de la plaza se encuentra la famosa Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini (1648-1651), decorada con esculturas alegóricas del Danubio, Ganges, Nilo y La Plata, que simbolizan Europa, Asia, África y América, respectivamente. En el centro de la fuente hay un obelisco egipcio con jeroglíficos del Circo de Majencio, su altura es de 16,53 metros. En la parte sur de la plaza se encuentra la Fuente del Moro de Bernini (1654), y en la parte norte está la Fuente de Neptuno, que fue construida y reconstruida durante casi cien años hasta que empezó a corresponder al estilo de la plaza. En su construcción participaron maestros como Della Porta, Bernini y Bita, que esculpieron la estatua de Neptuno en 1878.
Piazza Navona, con sus magníficos palacios barrocos y sus impresionantes fuentes, cafés y tiendas, siempre está llena de vida. Los fines de semana y por las noches, la plaza es especialmente divertida y está llena de gente: mimos, artistas callejeros de todo tipo y color, artistas con caballetes y cuadros terminados, innumerables turistas...
PANTEÓN
FUENTE DE TREVI (FONTANA DI TREVI)
Esta fuente ocupa casi toda el área y es considerada una de las fuentes más famosas del mundo. El nombre de la fuente significa tre vie (tres caminos) que convergen en este lugar. Sobre la enorme escalera, sobre un carro de conchas tirado por caballitos de mar conducidos por dos tritones, se alza el Océano, y en los nichos hay estatuas de Bienestar y Curación, cuyos regalos nos trae el agua. Por cierto, el agua que alimenta la Fontana de Trevi proviene del manantial Aqua Virgo, un acueducto subterráneo construido en el siglo I a.C. La fuente se encuentra junto a la fachada del Palacio Poli, cuyo segundo piso fue alquilado por la princesa Volkonskaya en la década de 1830. En la película de Fellini La Dolce Vita hay una escena inolvidable en la que Anita Ekberg, con un vestido negro ajustado, se baña en la Fontana de Trevi y es sacada de las aguas de la fuente por el incomparable Marcello Mastroianni.
Existe la creencia de que arrojar una moneda a la fuente con la mano derecha sobre el hombro izquierdo garantiza el regreso inevitable a la Ciudad Eterna. Así, cada día se arrojan a la Fontana de Trevi monedas por valor de unos 3.000 euros, que luego se recogen y se donan a la organización benéfica católica Cáritas. Durante el día la fuente está muy concurrida, por lo que recomendamos venir aquí al final de la tarde o temprano en la mañana.
PLAZA DE ESPAÑA (PIAZZA DI SPAGNA)
El siguiente punto de la ruta es la prestigiosa zona de Piazza di Spagna y la llamada Plaza de España (Scalinata della Trinita dei Monti), que consta de 138 escalones que conducen a la Iglesia de Trinita dei Monti (Chiesa della Trinita dei Montí). En primavera, la escalera está decorada con azaleas en flor, y en verano se celebra aquí un festival de alta costura: hermosas modelos de piernas largas desfilan a lo largo de sus pies, mostrando trajes de modistos famosos. En invierno, la atención de los turistas es atraída por los "belenes" navideños, escenas y composiciones que representan a la Sagrada Familia. Y en cualquier época del año, la terraza superior de la Plaza de España ofrece una vista magnífica, especialmente buena al atardecer. Desde aquí se puede ver toda Via Condotti, una elegante calle llena de boutiques y restaurantes caros. En la plaza, al pie de las escaleras, se encuentra la fuente de la Barcaccia (La Barcaccia, Barco, 1629). Fue creado por Pietro Bernini, el padre del famoso Gian Lorenzo Bernini, quien logró aprovechar la baja velocidad del agua que fluye y construir una apariencia de un barco medio sumergido.
La zona de Piazza di Spagna se considera legítimamente el centro comercial romano. Es aquí donde se encuentran las boutiques de la mayoría de las marcas de diseñadores italianos y europeos más famosos. Además de las tiendas de marcas famosas, aquí también se pueden encontrar muchas tiendas pequeñas repletas de cosas interesantes.
Por cierto, al comienzo de la principal calle comercial, Via Condotti, se encuentra un legendario café romano: CaffeGreco (Via Condotti, 86, www.anticocaffegreco.eu), fundado en 1760. El café está increíblemente orgulloso de sus clientes: Casanova, Goethe, Byron, Stendhal, Liszt, Wagner, Baudelaire y muchas otras personalidades famosas se sentaron en sus mesas en diferentes momentos. De 1838 a 1842 Casi todos los días, a última hora de la mañana, podías encontrarte aquí con Gogol tomando una taza de café y, tal vez, algunos capítulos de Dead Souls nacieron justo en la mesa debajo de su retrato. En el interior de la cafetería hay un interior lujoso y autógrafos únicos en las paredes. Entre las 300 pinturas y retratos originales que decoran las paredes de la cafetería, en el vestíbulo derecho del Omnibus hay un medallón ovalado con un retrato de Nikolai Vasilyevich. Desafortunadamente, hoy en CaffeGreco te cobran 4,70 euros por una taza de espresso, lo cual es bastante común para los estándares romanos, y existe la posibilidad de que tengas que esperar por esta taza. Esta es la “retribución” por el estatus legendario del lugar y la compañía de personajes históricos.
¿Qué es la famosa plaza Campo dei Fiori de Roma? Qué ver y cuándo es la mejor época para visitar los mercados de hortalizas y flores. Historia y fotografías de Campo dei Fiori.
Se trata de una plaza (o piazza al estilo italiano), famosa por los oscuros acontecimientos que allí tuvieron lugar a instancias de los inquisidores. Donde ayer los herejes fueron quemados en la hoguera, hoy venden flores, toman café en restaurantes y caminan pacíficamente. La plaza Campo dei Fiori no es la encarnación estricta de un plan arquitectónico, pero tampoco un montón caótico de monumentos culturales.
"Campo floreciente"
Panorama de la plaza y el famoso mercado.
Piazza Campo dei Fiori surgió por sí sola, adquiriendo con el tiempo edificios donde antes había una pradera pintoresca, brillando con vegetación y todos los colores del arco iris. Así es exactamente como se traduce el nombre de la plaza: "campo floreciente" (del italiano campo - campo).
Con la llegada del siglo XV, el panorama cambió. Poco a poco, en este lugar aparecieron bonitas casas residenciales, tiendas comerciales y mercados, y ahora en el lugar de un césped abandonado había un centro de reuniones generales, un lugar de reuniones, intercambio de noticias y acalorados debates.
El pasado oscuro de la plaza
En la foto: Campo dei Fiori con un futuro prometedor
Al mismo tiempo, Campo dei Fiori se convirtió en lugar de ejecuciones públicas, lo que no hizo más que aumentar su popularidad. El acontecimiento principal que lo cubrió de lúgubre gloria ocurrió en 1600, durante la época de la rampante Inquisición.
En ese momento, el científico Giordano Bruno, que proclamaba el infinito del universo, fue quemado en la hoguera con una mordaza de hierro en la boca. Por sus opiniones demasiado progresistas, a las que nunca renunció, incluso después de terribles torturas, Bruno fue declarado hereje y sufrió una muerte dolorosa, y Campo dei Fiori se convirtió en un testigo mudo de lo que estaba sucediendo.
Casi tres siglos después, se erigió en la plaza un monumento al científico. El monumento de bronce todavía hoy adorna el centro de la Piazza Campo dei Fiori y es su tarjeta de visita. Con el tiempo, las ejecuciones fueron cada vez menos, o mejor dicho, empezaron a realizarse fuera de la ciudad y la plaza se convirtió en un centro comercial.
Qué ver en Campo dei Fiori
Hoteles en Roma: Roma Boutique Hotel Campo de’ Fiori
Hoy en día hay aquí decenas de acogedores cafés, restaurantes y tiendas. Aquí puede comprar las verduras y flores más frescas, probar el auténtico pan italiano, se podría decir, bien caliente. O simplemente relájese junto a la Fuente de la Alegría, admirando los alrededores.
Por cierto, a juzgar por numerosas críticas de turistas, lo mejor es visitar la plaza por la mañana, cuando está abierto el mismo mercado de flores. O por la noche, cuando la plaza Campo dei Fiori está limpia de basura y llega el momento de relajarse y descansar del bullicio del día. Puedes continuar tu paseo por cualquiera de las calles, cuyos laberintos comienzan en la Piazza Campo dei Fiori.
Panteón, Campo dei Fiori, Gueto, Piazza Navona
Seguimos explorando el centro histórico de Roma. El objeto central de esta excursión es el Panteón, uno de los principales atractivos de la Ciudad Eterna. Pero no nos limitaremos al “Panteón unido”. Nos espera la Piazza Navona y sus famosas fuentes, un lugar asombroso donde, al parecer, los problemas y preocupaciones de este mundo simplemente no existen, pero solo hay ligereza y tranquilidad, un frívolo disfrute de la vida en todo su esplendor. Y además, en la zona se encuentran numerosas iglesias, palacios y otros objetos.
El centro de Roma es un gran monumento de la antigüedad. Pero todos los monumentos de esa época, en un grado u otro, son ruinas. El Panteón es el único monumento de esta escala que ha sobrevivido intacto hasta el día de hoy.
El primer templo en el lugar donde se ubica el Panteón fue construido en el año 27 a.C. mi. a expensas de Marco Vipsanio Agripa, el famoso comandante y amigo del emperador Octavio Augusto. El propio Agripa quería nombrar el templo en honor al emperador, pero él, tratando de enfatizar cierta democracia de su gobierno, no lo permitió. Después de esto, el templo recibió el nombre de Panteón, palabra de origen griego y que significa “templo de todos los dioses”. En esta ocasión, el historiador Dion Cassius escribió: “Este templo se llama así, quizás, debido a las imágenes de muchos dioses en los pedestales de las estatuas de Marte y Venus. Creo que el templo tiene la apariencia de un tholos (templo funerario griego con cúpula - Autor), que recuerda al cielo”.
En los años 80 d.C. mi. El Panteón sufrió graves daños durante un incendio y luego por la caída de un rayo. El templo se encontraba en un estado deplorable. Bajo Domiciano, fue parcialmente restaurado y en 118-128, durante el reinado del emperador Adriano, fue completamente reconstruido. No se sabe con certeza quién fue el autor del proyecto Pantheon. Muchos investigadores se inclinan a pensar que el Panteón es creación del famoso escultor Apolodoro de Damasco, y algunos historiadores, citando autores antiguos, del propio emperador Adriano, quien, como saben, estaba muy interesado en la arquitectura. Es cierto que la última versión todavía parece improbable.
A diferencia de la mayoría de sus "colegas" emperadores, que a menudo escribían sus nombres en los edificios de otras personas, Adriano no buscó este tipo de fama dudosa. En la fachada del nuevo Panteón ordenó restaurar la antigua inscripción: “Construido Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez”.
Arquitectónicamente, el Panteón es una estructura circular rematada por una cúpula. La cúpula parece plana desde fuera, pero por dentro ocupa casi la mitad de la altura del templo, se eleva 22 m por encima de la rotonda, por lo que la altura del edificio es casi igual al diámetro interior de la rotonda y alcanza los 42 m. La cúpula y la rotonda son, sin duda, obras maestras de la antigua tecnología de la construcción: una construcción maciza de hormigón monolítico, y sólo la zona inferior de la cúpula está reforzada con arcos de ladrillo. Dependiendo de la altura de la cúpula, la composición del hormigón variaba: en las zonas inferiores el relleno eran virutas de travertino macizo, en las zonas superiores, migas de toba y piedra pómez ligera. El espacioso pórtico del Panteón (su ancho es de 30 m, su profundidad es de 14 m) está sostenido por 16 columnas corintias, dispuestas en dos filas, hechas de granito monolítico egipcio y mármol griego.
El interior del Panteón también lucía lujoso. En las paredes revestidas con revestimiento de mármol se hicieron nichos para las estatuas. El suelo del Panteón está pavimentado con losas de mármol, pórfido y granito. El edificio no tiene ventanas y, al mismo tiempo, tiene una ventilación natural tan buena que, incluso después de una lluvia muy intensa, no se siente ninguna humedad.
“El Panteón tiene una gran ventaja: bastan dos momentos para impregnarse de su belleza. Te detienes frente al pórtico, das unos pasos, ves el templo y todo ha terminado. Lo que acabo de decir es suficiente para un extranjero: no necesita ninguna otra explicación. Estará encantado en proporción al grado de sentimiento artístico que el cielo le ha dotado. Me parece que nunca he conocido a una persona que no haya experimentado al menos algo de emoción al ver el Panteón”.
Stendhal
A principios del siglo III, bajo Septimio Severo y Caracalla, el Panteón fue parcialmente restaurado, como indica la segunda inscripción, más pequeña. ¿Qué le esperaba al Panteón en el futuro? El destino de los edificios antiguos generalmente era el siguiente: o fueron destruidos por los bárbaros y otras tribus, o más tarde simplemente fueron desmantelados para obtener materiales de construcción, o simplemente fueron destruidos con el tiempo sin el cuidado adecuado. El Panteón es una feliz excepción. Sobrevivió a la decadencia del imperio y, a principios de la Edad Media, en el año 609, se convirtió en la iglesia cristiana de Santa María de los Mártires. El Panteón adquirió un significado especial para todos los italianos en 1520, cuando allí fue enterrado el gran Rafael. Posteriormente, en el Panteón fueron enterrados otros personajes ilustres, en particular los reyes de Italia Víctor Manuel II y Umberto I.
A diferencia de muchos otros sitios históricos de Roma, la entrada al Panteón es gratuita. Está abierto de 8.30 a 19.30 de lunes a sábado y de 9.00 a 18.00 los domingos. El Panteón está cerrado el 1 de enero y el 1 de mayo.
Al otro lado de la Piazza della Rotonda, en la que se encuentra la entrada al Panteón, se encuentra Iglesia de la Maddalena (Chiesa della Maddalena). Fue construido en el siglo XV y reconstruido seriamente en el siglo XVII. La peculiaridad de esta iglesia es su rico interior de estilo rococó, que no es nada típico de las iglesias romanas.
Después de visitar la Iglesia de la Maddalena, sigamos por Via delle Rotonda, giremos a la izquierda por Via delle Coppelle y lleguemos a la pequeña plaza Piazza di Sant'Agostino. Aquí lo tienes Iglesia de Sant'Agostino– una de las iglesias romanas más antiguas del Renacimiento. Fue construido a finales del siglo XV, en el siglo XVII el templo sufrió una importante reconstrucción. El principal activo de la Iglesia de Sant'Agostino son los frescos únicos de destacados maestros de la pintura. Justo al lado de la entrada hay un fresco de Jacobo Sansovino “Madonna del Porto” (es especialmente venerado por quienes sueñan con tener un hijo). Frente a la tercera columna a la izquierda está "Isaías el Profeta" de Rafael y otro cuadro de Sansovino "La Virgen con el Niño y Santa Ana". Y finalmente, en la nave izquierda se puede ver la obra maestra de Caravaggio: "Madonna di Loreto" (principios del siglo XVII).
Panteón. Tumba del rey Humberto I
Nuestro siguiente camino discurre por Via Corso del Rinascimento, una calle en la que (o cerca de ella) se encuentran varios lugares interesantes de la capital italiana. Uno de ellos - Iglesia de San Luigi dei Francesi. Esta iglesia francesa (como su nombre indica) fue construida en la década de 1510. La Iglesia de San Luigi dei Francesi es otro lugar de Roma donde podrás ver las obras del brillante Caravaggio.
Sus frescos, ubicados en la quinta capilla a la izquierda, están dedicados al apóstol Mateo: "La vocación de San Mateo", "El apóstol Mateo y el ángel", etc.
Al lado de la Iglesia de San Luigi dei Francesi se encuentra Palacio Madama– un palacio que ahora alberga la sede del Senado italiano (la fachada principal del edificio da a Via Corso del Rinascimento). Este palacio fue construido en el siglo XVI por Catalina de Medici. Más tarde pasó a ser propiedad de Margarita de Austria, la hija ilegítima del emperador Carlos V (también conocida como Madame).
Iglesia de Sant'Agostino
En el siglo XVII, el palacio fue reconstruido y ampliado, tras lo cual el Gran Duque de Toscana Fernando se instaló en él. Y desde 1871, el palacio se convirtió en el lugar de reunión del Senado italiano. Podrás explorar el interior del Palacio Madama únicamente mediante excursiones organizadas, que se realizan el primer sábado de cada mes de 10 a 18 horas. La entrada es gratuita, información por teléfono: 06 670 61, o en la web www.senato.it.
El próximo palacio ubicado en esta zona es Palacio de la Sapienza. Construido en la década de 1570 y diseñado por el arquitecto Giacomo della Porta, este edificio albergó la Universidad de Roma hasta 1935 y ahora alberga los Archivos del Estado italiano. Sigamos caminando por Corso del Rinascimento, casi hasta el cruce con Corso Vittorio Emanuele II, y llegaremos a otro palacio, obra del arquitecto Baldasar Perutia. Palacio Massimo alle Colonne. En la década de 1530, el amplio Corso Vittorio Emanuele II fue reemplazado por una calle estrecha y sinuosa llamada Via Papale, por lo que el arquitecto tuvo que encajar el palacio en un sitio de forma irregular. Lo que hizo de manera brillante, para lo cual tuvo que tomar una decisión extraordinaria: rodear la fachada, siguiendo la curva de la calle.
Rafael. "Profeta Isaías"
Nuestra ruta adicional es algo diferente de las rutas tradicionales de excursión a la Ciudad Eterna. Desde el Palazzo Massimo alle Colonna, le sugerimos que no gire a la izquierda, hacia Piazza Navona (a la que seguramente llegaremos), sino a la derecha, hacia Via di Torre Argentina y camine hasta Via Arneula. Aquí comienza el Ghetto, un antiguo barrio donde vive la comunidad judía de la ciudad desde mediados del siglo XVI.
Palacio Madama
Los judíos aparecieron en Italia hace mucho tiempo, allá por el siglo II a.C. mi. Hay que decir que hasta el siglo XIII su situación era bastante aceptable. Durante el Imperio, el judaísmo era popular en Roma, y no sólo entre los judíos, sino que fue aceptado por muchos residentes de la ciudad, incluidos representantes de familias nobles. La situación empeoró un poco en 1215, cuando el IV Concilio de Letrán de la Iglesia Católica adoptó una legislación antijudía por iniciativa del Papa Inocencio III. Es cierto que en la capital del Estado Pontificio esta legislación se implementó de manera mucho menos estricta que en otros lugares.
La palabra "gueto" como designación de un barrio cerrado donde vive la población judía, apareció en Italia, concretamente en Venecia. En 1516, el terreno fue rodeado por un muro y declarado la única parte de la ciudad donde se permitía vivir a los judíos. Estaba ubicado cerca de un taller de cañones, ghetta en italiano, de ahí su nombre.
Esta situación se mantuvo hasta mediados del siglo XVI. En 1555, ascendió al trono el Papa Pablo IV, que odiaba especialmente a los judíos. Ese mismo año, emitió una bula que deportaba a los judíos a un barrio especial, prohibía a los judíos poseer tierras, comerciar con cereales y prohibía a los cristianos ser tratados por médicos judíos. El lugar para el gueto se eligió en la margen izquierda: el lugar se inundaba constantemente y la humedad lo hacía insalubre. El 26 de julio de 1555, todos los judíos de Roma fueron trasladados al gueto. Dos meses después, el gueto fue rodeado por un muro (y los judíos se vieron obligados a pagar por su construcción). Los judíos se vieron obligados a vender todos los bienes inmuebles ubicados fuera del gueto.
El 13 de octubre de 1870, poco después de la unificación de Italia en un solo estado, las restricciones religiosas fueron completamente abolidas por decreto real y los judíos romanos se convirtieron en ciudadanos italianos en igualdad de condiciones. Después de que Mussolini llegó al poder, su situación en realidad no empeoró, pero después de que las tropas alemanas entraron en Roma a mediados de 1943, la situación cambió dramáticamente.
En 1943, el comandante de las tropas de las SS en Roma, H. Kappler, exigió a la comunidad judía que proporcionara 50 kilogramos de oro. De lo contrario, amenazó con fusilar a doscientas personas, cuatro por cada kilogramo no entregado. Los residentes de la comunidad no pudieron recolectar tal cantidad de metal precioso en tan poco tiempo. Sin embargo, la ayuda les llegó, y desde la dirección que menos la esperaban. El Papa Pío XII (aunque se negó a condenar públicamente la persecución de los judíos, pero al mismo tiempo ordenó brindarles refugio en los monasterios) le dio al rabino principal de Roma 15 kilogramos de oro faltantes. Es cierto que el oro transferido no salvó a los judíos de Roma de una mayor persecución.
Ahora el gueto es una zona tranquila y pacífica. La sinagoga principal de Roma, el Templo Nuevo, ubicada cerca del terraplén Lungotevere dei Cenci, fue construida en 1904 en el sitio de un edificio quemado, que albergaba cinco sinagogas bajo un mismo techo. Debajo del edificio de la sinagoga se encuentra el Museo Judío, cuya exposición ocupa más de 600 m2. Puedes visitarla (la entrada también te da derecho a un tour por la sinagoga) de lunes a jueves de 9.00 a 19.00 horas, viernes de 9.00 a 14.00 horas y domingo de 9.00 a 12.30 horas.
En el gueto, estrictamente hablando, no hay monumentos ni monumentos arquitectónicos destacados. Un paseo por esta zona es más bien un conocimiento de la vida cotidiana de Roma, lejos de la multitud de turistas. Aquí estás rodeado no tanto de monumentos del pasado, sino de algún tipo de espíritu exclusivo de este lugar. Para que la experiencia sea completa, te aconsejamos que visites alguno de los restaurantes o cafeterías kosher, que abundan en la zona.
Después de caminar por el Ghetto, regresaremos a la zona de Corso di Rinascimento y Piazza Navona. Sin embargo, lo haremos de otra manera: nos espera una de las plazas más pintorescas de Roma. Campo dei Fiori y varios palacios antiguos. Campo dei Fiori (se puede llegar desde Via Arneula girando a la izquierda en Via Giubbonari) es una especie de quintaesencia del sabor romano. De lunes a sábado, a partir de las siete de la mañana, comienza aquí el reino del comercio, porque Campo dei Fiori es uno de los mercados romanos más populares. “Campo de Flores” es como se traduce el nombre de esta plaza. De hecho, en el pasado aquí había lujosos campos de flores. Es cierto que cuando esta zona comenzó a construirse y desarrollarse, Campo dei Fiori adquirió la lúgubre fama de lugar de ejecuciones públicas. Aquí ardieron los fuegos de la Inquisición durante varios siglos. Aquí, en Campo dei Fiori, Giordano Bruno fue ejecutado en 1600; un monumento erigido en la plaza recuerda este triste acontecimiento.
Campo dei Fiori
Palacio de la Cancelería Es un impresionante edificio renacentista que ocupa casi una manzana entera junto al Campo dei Fiori. En un tiempo, concretamente a principios del siglo XIX, aquí se encontraba la corte de Napoleón, luego el parlamento italiano y ahora la oficina de la Santa Sede. Caminando desde el Palazzo Cancelleria por Corso Vittorio Emanuele II se llega a la Piazza delle Chiesa Nuova, donde se encuentra el mismo nombre. Iglesia (Chiesa Nuova). Esta iglesia, a pesar de su nombre (“Chiesa Nuova” se traduce como “Iglesia Nueva”), no es nueva, fue fundada en el siglo XII (entonces se llamaba Santa Maria in Vallicella). A principios de los siglos XVI y XVII, la iglesia fue completamente reconstruida. El principal “atractivo” de Chiesa Nuova son tres obras creadas por Rubens.
Palacio Farnesio
No muy lejos de Campo dei Fiori se encuentra la Piazza Farnese, donde se encuentra uno de los palacios más lujosos y famosos de Roma, una perla arquitectónica del Renacimiento. Palacio Farnesio. Dado que aquí se encuentra la embajada de la República Francesa desde hace casi cien años, lamentablemente no será posible examinar el palacio desde el interior. Pero esto no significa que el Palacio Farnese no merezca nuestra atención.
En 1495, el cardenal Alessandro Farnese, representante de una de las familias más nobles de Italia, adquirió el palacio del fallecido cardenal Ferriz. Desde 1514 (según algunas fuentes, desde 1517), bajo el liderazgo de Antonio da Sangallo Jr., se inició una reconstrucción radical (de hecho, una nueva construcción) de este palacio. Después de la muerte de Sangallo en 1546, Miguel Ángel comenzó a supervisar la construcción (desde 1534, el cardenal Farnesio, convertido en Papa Pablo III, se mudó al Vaticano y su familia comenzó a vivir en el palacio). A partir de 1547, el famoso arquitecto Vignola participó en las obras del palacio (es propietario de la fachada del palacio que da a Via Giulia); en 1564 se convirtió en el arquitecto jefe de la construcción. El palacio se completó por completo en 1589 bajo la dirección de Giacomo della Porta. En la década de 1730, el Palacio Farnesio pasó a ser propiedad de los reyes napolitanos y en 1911 fue vendido a Francia por tres millones de francos.
No muy lejos del Palacio Farnese hay otro palacio. Palacio Spada(desde Piazza Farnese hay que ir por Via di Monserrato hasta Piazza Capo di Ferro, 13). Fue construido en 1540, y en 1632 fue comprado y reconstruido a su gusto por el cardenal Bernardino Spada. Actualmente el palacio alberga la Galería Spada, cuya exposición se compone principalmente de obras recopiladas por el cardenal Spada en el siglo XVII. Aquí se presentan obras de Rubens, Tiziano, Durero, Reni y otros maestros. La Galería Spada está abierta de 8.30 a 19.30 (cerrada los lunes), la entrada cuesta 5 €.
Regresamos a Campo dei Fiori, y luego a Corso Vittorio Emanuele II, hasta la casa número 166. Esto, estrictamente hablando, no es una casa, sino un palacio y museo temporal con un nombre largo y hermoso. Palacio de la Farnesina ai Baullari. Fue construido en la década de 1520 y en el siglo XIX pasó a ser propiedad del barón Barracco, quien, como el mismo cardenal Spada, era un gran conocedor del arte. Hoy en día, el palacio exhibe su extensa colección de escultura egipcia, griega y romana, artículos domésticos de los etruscos y asirios, etc. Puedes visitar el Museo Barracco de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 horas y de 9.00 a 13.00 horas los domingos. Entrada – 3€.
Otro palacio, que también se utiliza como museo, se encuentra en la Piazza di San Pantaleo 10. Palacio Braschi Fue construido a finales del siglo XVIII para el sobrino del Papa Pío IV, Luigi Onesti-Braschi. Desde 1952, el palacio alberga la exposición del Museo de Roma (Museo di Roma). Entre sus exposiciones más interesantes: fragmentos de frescos y mosaicos de la antigua Basílica de San Pedro, cuadros con vistas de Roma de artistas famosos, etc.
En una de las esquinas del Palacio Braschi hay una estatua de Pasquino. A primera vista, no hay nada extraordinario en esta estatua mal conservada (los historiadores la fechan en el siglo III y creen que alguna vez fue parte de un grupo escultórico que representa los eventos de los mitos griegos); tales estatuas, y en mucho mejores condiciones, están Se encuentra mucho en la ciudad antigua. Pero las características artísticas no tienen nada que ver con esto. En el siglo XV, cuando se encontró e instaló la estatua, en esta zona vivía un tal sastre llamado Pasquino, famoso por su carácter cáustico y cáustico (él, según algunas fuentes, era sastre en la corte papal y conocía sus costumbres desde el interior). A partir de algún momento, comenzaron a aparecer panfletos satíricos (y a veces abiertamente difamatorios) sobre la estatua, que literalmente se hicieron conocidos en toda Roma en un día. O su autor era el mencionado Pasquino, o simplemente era tan famoso por su personaje, pero pronto la estatua empezó a ser llamada por su nombre, y los poemas que aparecían en ella con envidiable regularidad: pasquines.
pasquino
Una de las alas del Palazzo Braschi domina Piazza Navona, lo que completa nuestro conocimiento de esta zona de Roma. Piazza Navona no es solo una plaza, es un fenómeno, un espectáculo de frivolidad y actitud despreocupada ante la vida, característica de los italianos (y que se transmite en cierta medida a todos los que vienen a este maravilloso país).
Piazza Navona: el lugar favorito de los artistas romanos
Érase una vez, durante el Imperio, un circo en este lugar, construido bajo el emperador Domiciano a finales del siglo I. A principios del siglo III, el circo fue restaurado y los gladiadores comenzaron a actuar allí (el circo de Domiciano "reemplazó" durante algún tiempo al Coliseo, que sufrió graves daños durante el incendio de 217). El circo, que medía más de 270 m de largo y unos 55 m de ancho, tenía una forma oblonga que también “llegaba” a la Piazza Navona. Esta zona comenzó a desarrollarse activamente en la segunda mitad del siglo XV, cuando el mercado del Capitolio fue trasladado aquí por orden del Papa Sixto IV. Y en el siglo XVII, otro Papa, Inocencio X, que pertenecía a la familia Pamphilj, decidió hacer de Piazza Navona su plaza “familiar”. Para trabajar en la creación de un conjunto arquitectónico único de la plaza, se contrató a tres destacados arquitectos: Lorenzo Bernini, Francesco Borromini y Carlo Rainaldi. Aquí, en Piazza Navona, se encuentra la residencia de Inocencio X - Palacio Pamphili y aquí, en Iglesia de Santa Inés en Agone(fue construido en el lugar del martirio de Santa Inés) es la tumba del Papa.
La decoración principal de Piazza Navona son las fuentes. Roma es la ciudad de las fuentes. “En todas partes encuentras fuentes”, escribió William Faulkner sobre Roma, “increíbles y hermosas, grandes, decoradas con estatuas de mármol de dioses y animales, niñas desnudas luchando con caballos y cisnes. Y toneladas de agua caen en cascadas, rompiéndose en pequeñas gotas”. De hecho, parece que el sonido del agua que fluye al caer sobre las piedras te acompaña a todas partes en Roma. Hay fuentes en Piazza Navona, tres de ellas.
Comencemos con el más famoso, que se encuentra en el centro de la plaza: Fuente de los Cuatro Ríos (Fontana dei Quattro Fiumi). Cuando el Papa Inocencio X, ya mencionado por nosotros, ascendió al trono, planeó, entre otras cosas, instalar en Piazza Navona un obelisco gigante, traído a Roma durante la época del emperador Caracalla. En 1644 se convocó un concurso al que fueron admitidos todos los arquitectos más o menos famosos de la época. Todos menos Lorenzo Bernini. Había varias razones para tal desaprobación: el odio de Inocencio X hacia la familia Barberini (cuyo representante era su predecesor Urbano VIII), cuyo arquitecto de la corte era Bernini, y el fracaso real de la construcción de las torres en la fachada de la Catedral de San Pedro. (y fue Bernini quien dirigió esta construcción), y las maquinaciones de los enemigos del arquitecto. Pero Bernini no se rindió. Preparó un proyecto de asombrosa belleza y audacia de soluciones arquitectónicas, que incluía la colocación de un obelisco en el centro de la fuente, y a través de su mecenas, el duque Ludovisi (la esposa de la sobrina del Papa), logró que se considerara su proyecto. Dicen que Ludovisi simplemente colocó el modelo en el comedor de Inocencio X, y quedó tan asombrado que inmediatamente canceló el concurso y ordenó a Bernini que comenzara inmediatamente a construir la fuente.
Las figuras de la Fuente de los Cuatro Ríos representan alegóricamente los ríos más grandes de los continentes: el Nilo, el Danubio, el Ganges y la Plata. Las propias figuras y su ubicación dieron lugar a muchas leyendas y conjeturas. La elección de La Plata se interpreta en el hecho de que el Amazonas, el río más grande del continente americano, era simplemente desconocido en aquella época. Los ojos cerrados de la figura que representa el Nilo se explican por el hecho de que aún no se habían descubierto las fuentes de este río. Y la mano levantada de la figura de La Plata supuestamente "sostiene" (o está bloqueada para no ver) la iglesia de Sant'Agnese in Agone, construida según el diseño de Borromini, el antiguo competidor y enemigo de Bernini.
En los siglos XVII y XVIII existía una tradición: los domingos de verano, la Piazza Navona se llenaba de agua y se convertía en un lago poco profundo. Los romanos lo rodeaban alegremente en carruajes, disfrutando del vigorizante frescor.
Según el diseño de Lorenzo Bernini, se creó otra fuente en Piazza Navona: Fuente del Moro (Fontana del Mogo)(si se ingresa a la plaza desde el Palacio Braschi). Es cierto que fue diseñado por Giacomo della Porta en 1575, pero posteriormente fue reconstruido por Bernini. Del libro Roma [guía] autor Grinkrug Olga
Alrededor de Piazza Navona Desde Corso Rinascimento hay literalmente unos pocos pasos hasta la encantadora Piazza Navona. Pero tiene sentido posponer un poco el placer y primero caminar hasta la esquina de Cuccagna Lane (Vicolo della Cuccagna, es decir, ríos de leche y bancos de gelatina). La vista desde allí es la siguiente:
Del libro de Rom. Vaticano. Suburbios de Roma. Guía por Blake Ulrike08. Alrededor de Campo de Fiori La zona alrededor de Campo de Fiori es quizás el lugar más romántico de toda Roma. Está enteramente tejido de callejones sinuosos cubiertos de hiedra con arcos pintorescos, donde se esconden los milagros más perfectos. Fragmentos de sarcófagos antiguos incrustados en un cartel
Del libro Aquí estaba Roma. Paseos modernos por la ciudad antigua. autor Sonkin Viktor ValentinovichGueto El gueto romano fue establecido en 1555 por Pablo IV Carafa. Al principio no era muy grande: 2.000 personas. Sin embargo, también se asignó poco espacio para el asentamiento judío: los judíos tuvieron que amontonarse literalmente en unos pocos metros cuadrados en la zona del pórtico de Octavia y la iglesia.
Del libro Praga: reyes, alquimistas, fantasmas y... ¡cerveza! autor RosenbergAlexander N.Barrio de Campo de Fiori Detrás de Via Arenula hay otro pedazo de la antigua ciudad, casi intacta, pero está escondido detrás del monstruoso Ministerio de Justicia (Ministero per la Grazia e Giustizia). Allí se esconden muchas sorpresas agradables, como un palacio medieval.
Del libro del autor. Del libro del autor.Gueto Salimos de Piazza Mattei, no porque esté fuertemente relacionada con la antigüedad, sino porque es un lugar encantador e inusual: un patio tranquilo en medio de la ruidosa Roma. Es especialmente querido para el lector ruso porque Brodsky escribió sobre él. Fontan
Del libro del autor.Piazza Navona Al oeste del Panteón y de la Piazza della Minerva se encuentra la más bella de las plazas romanas: Piazza Navona. Tiene una forma inusual: larga y estrecha, casi como el Circo Máximo. Esto se debe a que sigue exactamente el contorno del campo de competición, una vez
Del libro del autor.Piazza Celimontana y Clivo di Scauro Las calles principales de Caelia convergen en Piazza Celimontana; Aquí también llega el ramal del acueducto Claudio-Neronov. En la antigüedad, este también era un lugar concurrido: un cruce antes de la entrada a la "ciudad vieja". Las puertas conducen al interior de los muros republicanos,
Del libro del autor.LEYENDAS DEL GUETO DE PRAGA Josefov, o la ciudad judía, hoy parte de la Ciudad Vieja, es un fenómeno excepcional. La presencia de los judíos se dejó sentir en la historia checa desde el principio. Los asentamientos judíos más antiguos se encontraban en los alrededores del Castillo de Praga y Vysehrad,
