Що б ми не говорили про російські дороги, але навколо Ладозького озера постійно ведеться будівництво нових трас, спрямування старих, поліпшення асфальтового покриття. Час у дорозі скорочується, маленькі села і просто красиві місця залишаються осторонь проїжджих. Людям, з кожним роком, все більше не вистачає часу для того, щоб подивитись, вивчити околиці, згорнути з траси у пошуках чогось цікавого у плані історії чи просто у пошуках гарних краєвидів. Ті, хто не має власного автомобіля та змушені користуватися послугами залізниці, розглядають лише ті місця, до яких їх довезла електричка, а ті, хто має автомобіль, часто просто бояться, з'їхавши з траси, вже не повернутися на неї самостійно. У цьому звіті я постараюся розповісти про місця, що мені сподобалися, до яких можна дістатися на звичайному автомобілі. Це і пляжі, і цікаві місця з гарними краєвидами та місцями для відпочинку. Це і міста і невеликі села, і зовсім крихітні селища з цікавою історією. Також розповім про храми, фортеці та все, що може вас зацікавити. Ми почнемо свою подорож з міста Санкт-Петербург, яке нерозривно пов'язане з Ладозьким озером своєю історією і єдиною річкою, що випливає з Ладозького озера. Багато хто знає, що ця річка називається Нева, але не багато хто знає, що Ладозьке озеро колись називалося Нево. Про озеро я вже розповідав.
Шліссельбург та фортеця Горіх
Першим нашим пунктом відвідування буде місто Шліссельбург та легендарна фортеця «Горішок». Шліссельбург (Шлюсенбург, Шлюшин), з'явився на початку XIV століття як Горіх, за назвою фортеці, спочатку дерев'яною, а до середини XIV століття кам'яною. Заснований був новгородцями, неодноразово переходив до рук шведів, які перейменували їх у Нотебург. Відвойований остаточно на початку XVIII століття царем Петром I, і як личить Петру, був перейменований на німецький манер у Шліссельбург (Ключ-місто). Фортеця «Горішок» стала в'язницею. Петро відправляв туди неугодних родичів, наприклад, свою першу дружину Євдокію Лопухіну і сестру Марію Олексіївну. Там було вбито імператора Івана VI, який все життя прожив в ізоляції і заважав Катерині II. Не мене знамениті люди відбували покарання у цій фортеці у різний час. Бірон Е.І., Бестужеви, Морозов Н.А., Кюхельбекер В.К., Бакунін М.А., Голіцин Д.М., Долгоруков Д.Д., Рокоссовський К.К., Орджонікідзе Г.К., ну і на кінець Олександр Ульянов, якого тут же і повісили. У роки ВВВ Шліссельбург був окупований, а «Горішок» утримував оборону 500 днів. Зараз у фортеці проводяться свята, гуляння та реконструкції подій давно минулих днів.
Нова та Стара Ладога
Далі ми пройдемо в найдавнішу столицю Північної Русі - Стару Ладогу, зрозуміло, заїдемо і в Нову Ладогу. У зв'язку з тим, що Стара Ладога не просто стара, а дуже стара і місто відігравало важливу роль у політичному становленні Русі, історія цього поселення дуже багата. Крім самої історії, існує безліч здогадів, теорій і т.д. Досі з'ясовують, хто першим тут оселився, звідки пішла назва, ким був Рюрік, чи було поселення першою столицею Русі. Не знаю, чи потрібно вам все це досконало вивчати, але побувати і доторкнутися до історії точно необхідно. З визначних пам'яток варто помилуватися Староладозькою фортецею, Георгіївським собором, Микільським монастирем, Успенським монастирем, Церквою Іоанна Предтечі та чудовими краєвидами на річку Волхов. Далі ми вирушимо ближче до Ладозького озера у бік Нової Ладоги. Дуже цікаве, затишне та незвичайне містечко. Утворився він на місці Миколо-Медведського монастиря за царя Петра I. Спочатку як укріплений район, потім тут було організовано суднобудівну верф, зігнано близько 2 тисяч працівників, частину населення Старої Ладоги та кілька полків піхоти. У 1719 розпочато будівництво Ладозького каналу (Петровського). У середині XIX століття паралельно першому, проритий Новоладозький канал, ширший та глибший. У роки ВВВ Нова Ладога відіграла важливу роль у підтримці транспортного сполучення «Дорогою Життя» з блокованим Ленінградом. Місто мені сподобалося, звичайно, багато що треба відновлювати, але в основному залишилося гарне враження. Є відчуття, що містечко застрягло десь у 60-х. Всі основні архітектурні пам'ятники на центральній вулиці, яка є гарною алеєю, якою можна неспішно прогулятися. Далі, по дорозі у нас Сястрой, заїдемо ближче подивитися на церкву Успіння Пресвятої Богородиці, яка з усіх боків оточена вулицею Леніна. Ще зовсім недавно це місце називалося Шкарпетка. Село Нісок.
Паша-Загуб'я
Тут ми не затримуватимемося, а проїдемо трохи далі і ненадовго зупинимося в селі Паша і повивчаємо напрямки у бік Ладозького озера однойменною річкою. Заїдемо в село Томіліне, подивимося невелику, але дуже гарну церкву Вознесіння Господнього. Потім прокотимося у бік Свіриці, відвідаємо «Пташиний острів», подивимося, як мешкає місцеве населення, доїдемо до пам'ятного знаку-маяка… Потім повернемося до села Кондратьєво та проїдемо до села Загуб'я. Відвідаємо нещодавно відбудований прихід, освячений на честь святого великомученика і цілителя Пантелеимона, що розташувався навпроти старовинного Храму Преображення Господнього. Приходу нещодавно виповнилося 185 років.
Лодейне поле
Тут закінчує свій біг річка Свір, що з'єднує Ладозьке та Онезькі озера. І наступним великим населеним пунктом і в Свірі, і в нашій подорожі, буде місто Лодейне Поле. Як і в Новій Ладозі в 1702, цар Петро I заснував тут Олонецьку суднову верф. Керував будівництвом князь Меншиков А.Д. Вже за рік після початку будівництва, з верфі зійшов перший фрегат Балтійського флоту - "Штандарт". Тут були побудовані два знамениті шлюпи (невеликі, трищоглові кораблі). "Діана", під командуванням, тоді ще лейтенанта, Головніна В. М. в 1807-1811 роках здійснила кругосвітнє плавання, і "Мирний", який під командуванням Лазарєва М. П. брав участь у відкритті Антарктиди разом із шлюпом "Схід". До речі, спочатку "Мирний" називався "Ладога". Перетинаючи річкою Свір, я закінчую перший етап нашої подорожі і починаю другий, що проходить по північному сходу Ладозького озера.
Першим пунктом, який ми відвідаємо, це знаменитий Свято-Троїцький Олександро-Свірський монастир, заснований святим Олександром Свірським наприкінці XV ст. Монастир складається із двох комплексів. Троїцький та Преображенський. Монастир підкорив своєю монументальністю, красивим і доглянутим ландшафтом, чудовими краєвидами, облаштованістю та чистотою. Чистота скрізь, навіть у туалетах. Гарне місце, благодатне, дуже раджу заїхати, навіть якщо ви не віруючий.
Олонець
Наступним пунктом буде місто Олонець. Єдине місто у Карелії, де переважним населенням є карели. Тут також проживають карели-ліввіки (субетнос), Олонець був столицею цієї народності до середини XVII століття. Перші письмові згадки датуються 1137 та 1228 роками. До середини XVII століття Олонець грав важливу прикордонну роль. 1649 року Олонець став містом-фортецею. Сама фортеця згоріла під час пожежі в 1741 році і більше не відновлювалася. У 1773 році за указом Катерини II була створена Олонецька провінція. Олонець став обласним містом, а з 1801 року – повітовим містом Олонецької губернії. При цьому адміністративним центром став Петрозаводськ, а Олонець поступово перетворився на тихе провінційне містечко, яким і є й досі. По всій довжині Олонця то праворуч, то ліворуч, а то й з обох боків ви бачите річку, вірніше дві річки. У центрі Олонця річка Мегрега, впадає в річку Олонка, на честь якої було названо місто. До речі, в Олонці та Мегрезі ліввіки видобували перли.
Прикордонний кондуш
Далі наш шлях лежить у Прикордонній кондуші. Дорога притиснулася до безмежних піщаних пляжів Ладозького озера. Практично будь-якої миті ви можете з'їхати з траси і відразу опинитися біля берега. У літні місяці тут можна відпочити, позасмагати, викупатися, зробити привал і з новими силами вирушити далі. Прикордонні кондуші розташовані на височині, звідки відкривається просторий краєвид на Ладозьке озеро. Іноді практично не видно лінії горизонту, що розділяє небо та воду, можна розрізнити лише незначну різницю кольору. З середини XVI століття це місце було відоме як Конда. Кондова сосна (хонка), росте саме на височини і тому менше вбирає вологу, відповідно вона міцніша. Перший кордон тут пролягав у 1618 році і з того часу прикордонна Конда стала Прикордонними кондушами. Тут проходив кордон між Росією та Швецією, потім Росією та Великим князівством Фінляндським, потім Радянською Росією та Незалежною Фінляндії. Нещодавно тут збудували оглядову вишку. Більше для гри, ніж для огляду. Цікаво забратися і похитуватися на вітрі разом із нею.
Салмі
Далі ми висуваємось у бік Салмі. Поселення Салмі на річці Тулемайоки згадується з 1568 як центр Воскресенсько-Солом'янського цвинтаря Водської пятини. Російською карельську назву Салмі вимовлялося як «Солом'яне». Частина села, де з XVI століття стояла церква Воскресіння Христового, називалася також Кіркконйокі (церковна річка). У 1632 році за указом шведського короля Густава II Адольфа село Салмі отримало статус торгового міста, яке, щоправда, було скасовано вже у 1654 році. 30 листопада 1921 року тут стався землетрус близько 5 балів. У 3-4 кілометрах на північ знаходять агат, нещодавно виявлений уран.
Піткяранта
Залишаючи Салмі, ми висуваємось у бік міста Піткяранта (довгий берег). Історія поселення Піткяранта тісно пов'язана з розробкою в XIX столітті багатого Піткярантського олово-поліметалічного родовища. У надрах піткярантської землі знаходяться незліченні скарби - олово, мідь, свинець, цинк, срібло, залізо, золото ... Більше сотні різновидів мінералів сконцентровано на невеликій території в межах міста і на північ від нього. Ці чудові та корисні камені приваблюють до себе дослідників-геологів та мінералогів, надихають і захоплюють усіх, хто небайдужий до природи Карелії. («Карельське Приладдя»). Тут закінчуються безкраї піщані мілини, і починається світ Ладозьких шхер, стрімких скель, порізаних берегів, дивовижних і чарівних краєвидів.
Ляскеля-Хійденсельга-Імпініємі
Практично відразу після Піткярант у вас буде розвилка на нову швидкісну трасу і в бік Імпілахті. Не проїжджайте повз легендарне місце, де за доданням народилася діва Імпі. За однією з них Імпі – мати самого Вяйнемейнена (непорочне зачаття від вітру), за іншою (з різними варіаціями) – діва Імпі, закохалася не в того, кого бажали батьки. В результаті – нещасливе кохання, стрибок зі скелі (за однією версією), або вигнання та подальша загибель у бурхливій Ладозі. Але кінцівка у цих історій одна – Імпі втопивши, перетворилася на русалку. Ще до під'їзду до Імпілахті ви проїдете містечко під назвою Кителя. Тут і досі знаходять гранат (альмадини). Якщо ж ви поїхали у бік траси, все одно поки не виїжджаєте на неї приблизно в 10 км. від роздоріжжя, у напрямку на північ (61°45.181"N 31°24.761"E), розташований водоспад Юканоскі або «Білі мости». Наступним великим пунктом буде Ляскеля. В 1618 Ляскеля представлено лише одним двором, господарем якого був Онашка Ляскенен. У 1860 році тут було збудовано лісопильний завод, у 1899 році на річці Янісйоки зведено ГЕС, у 1915 році запущено паперовий завод, до початку «Зимової» війни тут було одне з найбільших виробництв паперової сировини. Після війни виробництво відновилося 1946 року. На початку 1990-х років Ляскельська фабрика була найбільшим підприємством у Росії з випуску шпалерних паперів і покривала чверть потреби цього виду продукції країні. Далі згортаємо на Хійденсельгу, (hiidenselka – хребет лісовика), при фінах мало назву Joensuu (гирло річки), у Фінляндії є однойменне місто. Хребет лісовика або спина лісовика, у вигляді скелі височить над селищем і з неї відкриваються дивовижні види на Ладозькі шхери. Навпроти селища Хійденсельга, за 200 м від берега, знаходиться маленький острівець Калккісаарі (у минулому – Йоєн, Ювень), на якому з 1770-х років до середини XIX століття з перервами виламували гарний мармур з білими, темно-сірими та сірувато-зеленими смугами і розлученнями, схожими на скам'янілі морські хвилі. Цей камінь застосовувався в прикрасі деяких палаців та храмів Санкт-Петербурга (Мармуровий палац, Ісаакіївський собор, Михайлівський замок, Зимовий палац), а також у будівництві та декорі церков та каплиць на острові Валаамі. («Карельське Приладдя»).
Кірьявалахті
Далі наша подорож триває вздовж однієї з найкрасивіших заток Ладозького озера – Кірьявалахті (kirjavalahti – строката затока). Чому строкатий? Приїжджайте восени, зрозумієте. Чудові краєвиди відкриваються прямо з вікна автомобіля. Зупинитися можна не скрізь, тому робіть зупинку за будь-якої нагоди. Дорогою в бік Сортавала, на одній з мальовничих ділянок дороги, стоїть сірий, кам'яний будинок, повз нього не проїдете. Від нього нагору, на гору, йде стежка, зовсім не втомлива. На самому верху на вас чекає незабутнє видовище краси найпівнічнішої затоки Ладозького озера. Можна взяти з собою щось для пікніка, дорогою буде джерело з чистою та прохолодною водою.
Хелюля-Мюллюкюля-Паасо
Спустившись із гори, ми продовжуємо шлях у бік міста Сортавала. Буквально за кілька кілометрів ви потрапляєте на розвилку. Якщо повернути праворуч. У бік кордону, ви зможете подивитися краси «Мармурових (рускеальських) озер», водоспадів, де знімалися такі фільми як «А зорі тут тихі» і « Темний світ». Це триватиме кілька годин. Ще ближче до кордону можна побувати на озері Яніс'ярві. Там є кілька баз відпочинку. Якщо ж ви вирішили проїхати роздоріжжя прямо, то наступним пунктом буде селище Хелюля. Після мосту через річку Тохмайокі, ви можете повернути праворуч у бік селища Мюллюкюля. Там наприкінці селища, на тій же річці Тохмайок можна помилуватися водоспадом. Залишаючи селище Хелюля, на самому виїзді, ще не доїжджаючи до мосту через річку Хелюляньоки, ви побачите невелику гору. Це історичне місце називається Паасонвуорі. На її вершині в XII-XIII століттях знаходилося городище-притулок карелів. Досі тут видно залишки кам'яно-земляних оборонних валів. У ході археологічних розкопок, проведених на горі Паасо з 1979 до 2005 року С.І. Кочкуркіною, тут була зібрана найбагатша та численна колекція предметів побуту та занять стародавніх карел з металу: наконечники копій та стріл, фібули, підвіски, шпильки, спиці, кудельки, піхви, сокири, замки, ключі, леза для гоління, гачки, бот цвяхи та багато іншого. На рубежі XV–XVI століть на горі Паасо стояв російський прикордонний гарнізон («Лігуєве містечко»), що захищав сортувальські землі від шведів. («Карельське Приладдя»). Тут закінчується друга частина нашої подорожі.
Сортувала
Ще кілька кілометрів і ми в'їжджаємо до міста Сортавала. Це моє рідне місто. Його коротка історія описана тут, а невелика екскурсія містом. Повторюватися не буду.
Рієккалансаарі
Докладніше можна розповісти про острів Рієккалансаарі, звідки місто і пішло. Із міста на острів веде понтонна переправа. Рієккалансаарі найбільший острів в Ладозькому озері. Острів називають «Православний», оскільки ще до появи міста сюди проникла православна (грецька) віра. Крейка-Рієкка, можливо від оборотів фінської та карельської. Природа острова є унікальною. На острові є високі скелі з похмурими ущелинами, великі рівнини із зарослими ріллями і луками, заболочені балки і навіть одне невелике озерце. Тут багато цікавих місць, але щоб окинути поглядом весь острів і всі його пам'ятки досить Ріуттавуорі (гора-риф), розташованої на східному березі острова Рієккалансаарі і являє собою високу гранітну скелю з стрімким західним схилом. З її вершини попри всі боки світу відкриваються неповторні картини карельських ландшафтів. Один із таких видів навіть був зображений на фінській банкноті номіналом 500 марок у 1878 році.
Вуоріо-Таруніємі-Реускула-Лахденпохья
Залишаючи острів Рієккалансаарі та місто Сортавала, ми починаємо третину нашого авто-пробігу. Дорогою до Приозерська ми зустрінемо безліч населених пунктів, про кожен з них можна багато розповідати. Наприклад мис Таруніємі (казковий мис), де знаходиться дача-музей Густава Вінтера, або Юхінлахті (затока, що з'єднує).
Vuorio, Tarulinna (Вуоріо, Тарилінна)(Гориста місцевість, казкова фортеця)(61°39"8"N 30°41"3"E)
Селище Вуоріо розташоване на високому березі затоки ладозького Юхінлахті («з'єднує»), оточеного горами, складеними застиглими вулканічними лавами. Весною 1917 року тут жила родина відомого художника та мислителя Миколи Костянтиновича Реріха. Художнику подобалося саме слово Юхінлахті, яке було співзвучне ідеї про світову єдність. У листі до А. Бенуа у липні 1917 року М. Реріх зауважив: «Пам'ятай, що живу на Юхінлахті, а перекладі: на затоці Єднання. Саме місце проживання нагадує про те, що потрібно, щоб урятувати культуру, врятувати серце народу». На садибі Реландерів М. Реріх створив три картини - "Юхінлахті", "Юхіннієм" і "Туманний ранок", що передають захоплене враження художника від нової зустрічі з карельською природою. Тут М. Реріх написав статтю «Єдність», в якій висловив свої думки та переживання на події, що відбуваються в Росії.
А ось Ніємелянхові, де зараз відновлюється садиба та створено базу відпочинку у форматі фінського містечка. Ось, наприклад, селище Реускула, розташоване на північно-західному березі озера Ахвен'ярві («окуневе»), з якого у бік Ладоги витікає струмок Нева, назва якого перекладається з фінно-угорського, як «палець, трясовина». На околицях селища Реускула, серед тихих лісових озер і густих лісів, причаїлися високі скелі, що зазнали на собі сильних землетрусів. Обривисті схили скель, величезні брили каменів, що впали зверху, з «печерами» між ними, все це нагадує про колись активне геологічне життя цих місць. («Карельське Приладожжя»). Наступним великим пунктом буде місто Лахденпох'я (кінець затоки). Про район Лахденпох'я я писав
Луміваара-В'ятиккя
Далі ми звернемо з основної дороги і відправимося до селища Луміваара («снігова гора»), там ми відвідаємо одну з найкрасивіших церков, що збереглися. Цією дорогою щороку проводяться змагання з авто ралі.
Після Луміваара, виїжджаючи на основну дорогу і рухаючись у бік Куркійокі, буквально за кілька кілометрів ми знову звернемо у бік Ладозького озера до місця під назвою Вяттика. Доїхавши до шлагбауму і залишивши машину, пішки вирушаємо в 15-хвилинну прогулянку доріжкою острова Койонсаарі, що веде до чудового пляжу і чудового місця для наметового відпочинку. Якщо дозволяє час та погода, то найкращого місця для прийняття сонячних та водних ванн не знайти. Продовжуючи подорож, ми через деякий час опиняємось в районі Куркійокі. Про цей район я вже так само писав.
Хійтола-Куликово
Буквально вчора (1 листопада 2013 року) відкрили нову дорогу, яка виключила з основної дороги два населені пункти, Хіїтол та Куликове. Куликове раніше також називалося Хійтол. Свою назву поселення отримало на ім'я карельського бога Хійсі – покровителя полювання. Хійсі, як вірили карели, міг приймати образи лося чи оленя. Він жив у горах поблизу сіл та охороняв місцевих жителів від прибульців. При наближенні чужинців Хійсі напускав туман і кидав у чужинців каміння, намагаючись збити їх зі шляху. При виїзді з теперішнього Хійтола ліворуч від шосе відходить лісова доріжка, яка через 300 м призводить до гарного порога Сахакоскі на річці Хійтолайокі. На початку ХХ століття тут працювала гідроелектростанція. Від залізничної станції Хійтола, де ще зберігається фінська архітектура, на захід у бік Тоунан, Рінталу та Ільме веде ґрунтова дорога. Через Ільме у 1323 році проходив перший кордон між Росією та Швецією. Далі до самого Приозерська на нас чекає 20 кілометрів серпантину і слава Богу якщо перед вами не їхатиме якийсь «неспішний» автомобіль, кілометрів 12 йтиме суцільна лінія розмітки.
Приозерськ, Фортеця Корела
Отже, Приозерськ. Коротку історію можна подивитися. А ось легенду про будівництво фортеці «Корела» та заснування міста, описаної в книзі «Карельське Приладдя», я вам розповім. «Карели – язичники довго не мали на своїй землі укріплених міст. Там із заходу часто нападали шведські лицарі, але в сході їм доводилося оборонятися від російських ратників. Карели поклонялися своїм богам і хотіли приймати християнську віру. Вирішили вони знайти серед бурхливої, порожистої Вуокси підходящий острівець і оточити його потужною фортечною стіною - тоді не потрібно буде поклонятися ні шведам, ні росіянам. Великий острів Тіуріс біля Тиверських порогів здався найбільш сприятливим для цієї мети. Люди прив'язали човни до верб і почали будувати фортецю. Вони тягали величезні валуни і складали з них край острова потужні стіни. Але робота не ладналася – каміння скочувалося в річку, складені за день стіни обрушувалися. Між будівельниками виникали розбіжності та суперечки з дрібниць. Нарешті, вождь карел почув уві сні голос із неба, який сповістив, що роботи на цьому місці не до вподоби богам. Голос сказав, що треба плисти за течією Вуокси до тих пір, поки люди не почують кукувань зозулі і не побачать її сидить на сухому суку. Там і слід поставити фортецю. Так будівельники й зробили. Довго їм довелося пливти річкою. Кілька разів кукувала зозуля, але її ніхто не бачив серед густого листя. Вже розрізнявся плескіт ладозькой хвилі, коли карели зупинилися перепочити на останньому річковому острівці, прив'язавши човен до сухого дерева, що стоїть на березі. «Ку-ку!», пролунало раптом з вершини цього дерева. У сутінках білої ночі будівельники змогли побачити птаха, який сидів на сухому дереві, напівспаленому грозою. Зраділи карели і почали зводити на цьому острові кам'яну фортецю. Протоку, де зупинилися будівельники, з того часу звуть Кякісалмі – «зозуля протока». Так назвали і саме поселення. »(«Карельське Приладдя»).
Бухта Володимирська.
Наступним нашим пунктом буде острів Конівець, але на машині туди складно потрапляти, тому ми сумісний проїзд вздовж берега Ладозького озера з невеликою прогулянкою на катері з виїздом із бухти Володимирівська. До бухти можна дістатися різними дорогами, можна, наприклад, одразу після Приозерська звернути у бік Заострів'я, проїхати Моторне.
Mustaniemi (чорний мис)(60°58"7.6"N, 30°19"37.52"E) є східним вхідним мисом бухти Мусталахті. Мис невисокий, вкритий лісом і облямований піщано-гальковим пляжем, засіяним валунами. Бухта і селище Моторне, що було Vuohensalo (козяча глуш) колись була "рибною столицею" і входила до складу передмість Кякісалмі. У 1933 році в селі Вуохенсало почали вирощувати мальків лососеподібної риби – арктичного гольця та сига, а також у невеликій кількості європейського харіуса.
До бухти Володимирська можна також проїхати через Плодове, Млинові струмки, Суходілля, Соловйове або Громове.
Острів Конівець
Можливо тому, що я приїхав на острів Конівець, коли на острові не було туристів, але мені дуже сподобалося прогулюватися стежками острова. Тепер про назву та історію цього місця. Називається він так на честь кінь - каменя, язичницького місця поклоніння корелів і фінів, які щороку приносили жертву коня. Та й сам валун нагадує морду коня. Цей острів - яскравий представник уживання однією острові творців (ченців) і руйнівників (військових). На півночі острова зруйнована база, затоплені радіоактивні кораблі, а на півдні – Монастир. Тепер невелика довідка про Монастир, який був заснований наприкінці 14 століття преподобним Арсенієм Коневським із Новгорода Великого. У 1398 році було закладено церкву в ім'я Різдва Богородиці, яка розташовувалась на березі Ладоги. Проте, вже 1421 року, через повінь, Арсеній переносить монастир більш високе місце, де він і донині. Двічі, у 1577 та 1610 роках, шведи захоплювали острів. Після руйнування в 1610 році, острів Конівець до закінчення Північної війни, що знаходився під шведським пануванням, собор був практично зруйнований. Будівлі, що збереглися сьогодні, були зведені, в основному, в 19 і початку 20 століття. На цей час і припадає самий розквіт монастиря. Сюди приїжджали імператор Олександр II із сім'єю та почетом, письменники Лєсков, А. Дюма, Ф. Тютчев та Немирович-Данченко. Під час перевороту 1917 року монастир не постраждав, оскільки опинився на території, яка здобула незалежність Фінляндії. Перед Радянсько-фінською війною на острові розмістилися штаб (у кам'яному готелі) та дві батареї берегової артилерії фінської армії. З початком війни частину начиння було вивезено, але більшість залишилася - іконостаси і дзвони всіх церков, крім дзвонів Казанського скиту. 1941 року, коли острів знову став належати Фінляндії, частина ченців знову прибула на острів, намагаючись відродити чернече життя. Усі храми, крім Микільського, на той час були повністю розорені. 19 серпня 1944 року останні з братії назавжди залишили острів, що відійшов до Радянського Союзу. Після періоду поневірянь 32 конівські ченці влаштувалися в садибі Хнекка комуни Кейтеле, де монастир проіснував до 1956 року. 31 серпня 1956 року дев'ять, що залишилися живими ченцями, переїхали до Ново-Валаамського монастиря в Папінніємі, взявши з собою чудотворну Коневську ікону. Зараз Монастир ожив завдяки припливу віруючих і просто туристів.
Вуокса
Повернемося на «велику» землю та трасу. За кілька кілометрів буде населений пункт Лосєво-Варшка. Раніше ці місця називалися Ківініємі (кам'яний мис). Проїжджаючи міст мимоволі дивишся на гарні пороги Вуокси, але так було не завжди. Озеро Сувантоярви (Суходільське) у XVIII столітті було глибше, ніж зараз, і вода з нього текла у Вуоксу протокою через Кивініємський перешийок, тобто. у протилежному, ніж зараз, напрямі. Вузький кілометровий перешийок Тайпале відокремлював озеро від Ладоги. Цю перемичку намагалися розрізати каналом у 1741 році, але робота не була доведена до кінця. Навесні 1818 рівень озера Сувантоярві різко підвищився і недоритий канал в Тайпалі швидко розмився великою водою. В останню ніч прориву вод Сувантоярві в Ладогу жителі навколишніх сіл чули неймовірний шум і стукіт валунів. У селі Тайпалі (Соловйово) було винесено житловий будинок з господарськими спорудами, православну каплицю та змито ділянку ріллі. Внаслідок прориву рівень води в Сувантоярві впав відразу ж на 7.5 м. Струмок, що перетікав через перешийок Ківініємі, пересох. На дні південно-східної частини Сувантоярві почала формуватися річка Тайпаленеки, що стікала в Ладогу. На денній поверхні виявилася осушена смуга дна озера, що місцями досягала ширини двох кілометрів. Місцеві селяни отримали додатково родючі угіддя, де з часом з'явилися ріллі. У руслі річки Тайпалі утворилися пороги, які тримали рівень води в Сувантоярві трохи вище сучасного.
П'ятиріччя, мис Igolkaniemi
Далі через Соснове та Запорізьке у П'ятиріччі, на піщані пляжі. До Запорізького колись можна було дістатися через Соловйово, там є пором, але як він зараз працює – не вгадаєш. Igolkanniemi(мис голка) і острів Igolkansaari. Тут побував у 1785 році академік Микола Якович Озерецьківський, який пізніше видав свою знамениту книгу «Подорож по озерах Ладозькому та Онезькому» (СПб., 1792). Ось його короткий опис даної місцевості, - "мис, голкою званий, проти якого в близькій відстані лежить невеликий острів, дрібним лісом порослий", тепер цей мис зветься Різьблений (60 ° 35 "40.43" N, 30 ° 36" 5.45" E) і є південним вхідним мисом Тайпалівської затоки. Мис низький, піщаний та позбавлений рослинності. На південь і південний захід від мису берег облямований заростями очерету. На два з половиною кілометри на північний схід від мису Різної простягається кам'яниста мілину. Острів Голка, тепер Вузький знаходиться за 400 метрів на північ від мису Різної. Острів низький, кам'янистий і порослий чагарником.
п.ім. Морозова
Останніми пунктами нехай будуть саме Ладозьке озеро (селище) та селище імені Морозова. Першим по дорозі буде «Ладозьке озеро», де є музей «Дорога життя» та монумент «Розірване кільце». Легендарне місце, де була прокладена дорога, тонка як волосок, волосина на якому трималася життя в обложеному Ленінграді. Останнім пунктом нашого маршруту буде селище імені Морозова, тихе, красиве, затишне, зелене селище, з бухти якого видно фортецю «Горішок», тобто початок нашого маршруту. Ось і закінчилася наша подорож. Сподіваюся, що вам що захотілося подивитися, кудись заїхати. Гарні та цікаві місця поряд, треба тільки не поспішати.
Хочу сказати велике спасибі Альоні Лазарєвій.
Ти чудовий водій, організатор і дуже хороша людина!
Про поїздку навколо озера ладозького я замислювався вже давно, але це були лише задумки і приблизний день старту, Для такої поїздки, щоб подивитися все по максимуму - потрібно було 3 дні поспіль і повинно бути тепло. Ідеально сюди вписувався червень із його святом(12 червня). Далі стояло завдання знайти собі відчайдушного напарника з автомобілем, так як у мене на той момент машини не було. Скласти мені компанію зголосилася Оленка, так само під час підготовки до поїздки вона допомогла знайти купу цікавих місць, розташованих на маршруті.
Такий вигляд мав кінцевий маршрут, квітами маршрут розділений на дні.
День перший
Все почалося о 6 ранку, потрібно було виїхати якнайдалі за межі міста поки не прокинулися дачники, Оленка підібрала мене і ми висунулися. Першим місцем у нас на шляху була Тіверська фортеця, її координати 60.836111, 29.816944. Знаходиться вона, а точніше її залишки прямо на березі річки Вуокси. Чесно сказати від фортеці мало що залишилося, трохи кам'яної кладки, та мабуть і все. Якщо сильно не придивлятися, то можна нічого і не помітити, але місця тут красиві, відчувається вплив Карелії, хоча до її кордону залишалося ще близько 60 кілометрів.
Наступним місцем була церква у селищі Васильєво - Храм Андрія первозваного на Вуоксі. Дуже гарне місце, рекомендую подивитися, далеко йти не потрібно, знаходиться біля дороги.
Відпочивши трохи на пірсі, випроставши спини після 90-ти кілометрів сидіння в машині ми поїхали далі, а далі був знаменитий кар'єр у Ковальському і не менш відома ще з часів СРСР — стежка Хо Ши Міна!
Щоб потрапити на стежку — спочатку потрібно пройти вздовж усього кар'єру, масштаби його захоплюють, на фото нижче, наприклад, відображений цілком собі не маленький трактор з ковшем)))
Дорогами навколо кар'єру намотують кола Белази. До речі, іноді на кар'єрі підривають породу, тому приготуйтеся до можливого каменепаду))
Декілька панорам кар'єру нижче:
Обійшовши кар'єр, складно буде не помітити цей знак і купу стоптаного взуття, це і є початок стежки Хо Ши Міна:
А ось чому ця стежка так називається:
На шляху дуже багато різних кольорів, у тому числі й занесених до червоної книги.
Озеро «Яструбине»Стежка виводить до знаменитого озера «Яструбине».
Ось що говорить Вікі по цьому озеру:
Яструбине - озеро в північній частині Карельського перешийка в Приозерському районі Ленінградської області. Озеро розташоване поблизу кордону з Республікою Карелія, за 10 км від залізничної станції селища Ковальське. Озеро знаходиться у западині між крутими гранітними уступами краю Балтійського щита, що височіють до 50 м. Скеля Парнас є популярним місцем скелелазіння. Яструбине має сильно витягнуту з півночі на південь форму, довжина близько 2 км. Яструбине озеро і його околиці (включаючи озера Пестово, Глухарине і Проточне) є природною пам'яткою «Озеро Яструбине», що охороняється. До перейменування після Великої Вітчизняної війни мало назву Хауканярві.
Озеро «Яструбине»Загалом нормальні люди їдуть сюди з наметами, щоб провести тут усі вихідні. Тут дуже багато обладнаних стоянок - це заслуга туристів, так само тут дуже чисто і умиротворено, тому що озеро знаходиться далеко від цивілізації і на машині до нього не під'їхати, тому на якийсь час озеро буде захищене від бидло-туриста. Тут навіть мобільний телефон не ловить.
Озеро «Яструбине»Але ми - ми не нормальні, тому ми сходили на озеро, близько 15 км в один бік, насолодилися краєвидами і потопали так само назад)))) Попереду було ще багато цікавих місць!
Озеро «Яструбине»Вечеріло і треба було шукати місце для привалу... Попитавши місцевих — нам вказали дуже миле містечко з чудовим виглядом, ми поставили намет, зібрали хмизу, повечеряли і лягли спати.
День другий
Прокинулися, поснідали, запакувалися, в дорогу!))))
Північний берег Ладозького озера - це вже Карелія, з її великою кількістю кам'янистого ландшафту, водоспадами, шхерами і густою, північною зеленню.
Першим місцем нашого нового дня були водоспади «Білі мости», ось небагато інформації з вікіпедії:
Два водоспади, що знаходяться на відстані один від одного 30 метрів. Коли фіни будували дорогу через річку, вони вирішили збудувати міст у тому місці, де вода зривається вертикальними водоспадами. Так утворилася назва цього місця – «білі мости». Нині від самих мостів залишилися лише уламки, а дорога давно не використовується. Але самі водоспади, як і раніше, дуже красиві. Висота падаючого струменя досягає 19 метрів - це одні з найвищих водоспадів у Карелії.Дістатись сюди звичайним транспортом досить складно, дорогу розбито і краще використовувати машини підвищеної прохідності.
А тепер увага на червону пузотерку, серед суворих авто з високим кліренсом)) Такі ми там були одні, але Сітроєнчик витримав випробування з честю! Ну заслуга Оленки тут теж, безумовно, є!)))
А ось і він, скарб Карелії – Білі мости.
Як уже було написано — поруч знаходиться ще один водоспад, але до нього дістатися складніше, потрібно пройти колодою, яка перекинута вище за течією і далі трохи пройти стежкою прислухаючись до шуму води.
У Карелії безліч цікавих місць, одне з них - це спільний проект фінів і росіян. Суть проекту в тому, щоб зробити з руїн заводу, такий собі туристичний атракціон. Виглядає це все дуже здорово, всюди стрижений газон, лавки, інформаційні таблички, все на дуже високому рівні, але за таке задоволення потрібно заплатити, для цього біля входу встановлена каса. Нам же вдалося прогулятися абсолютно безкоштовно, тому що в цей день проходив квест «Дорога пригод» і все було сплачено)))
І ось небагато інформації з Вікі щодо історичної складової місця:
Тулмозерський завод - чавуноплавильний завод в Олонецькій губернії, заснований біля села Колатсельга акціонерним товариством «Сталь» у 1896 році.Одним із ініціаторів створення акціонерного товариства став Великий Князь Петро Миколайович, який отримав у спадок від батька проектну документацію на завод і договори на оренду земель, чому в документах часто зустрічалася інша назва заводу - «Петрівка». Доменні плавки на заводі здійснювалися з липня 1899 року до липня 1902 року, і виправдали вкладених у будівництво виробництва коштів.
Ось такого рівня більшість дороги по північній частині ладозького озера, РосАвтоДор реально працює, а не латає дірки))
На шляху неодноразово траплялися занедбані церкви, загалом їх досить багато в Ленінградській області, як і в багатьох інших. Особливо багато таких церков у Костромській області.
Ладозьке озеро з північного боку.
Вечеріло, треба було вставати на нічліг, та й їсти вже хотілося дуже сильно))
Для ночівлі ми вибрали мальовничий берег ладозького озера, хвойні дерева, які дуже нагадували ялинки, росли прямо з піску, дуже незвично виглядає))
Погода була чудова, тепло, сонячно, шум прибою.
А Оленка навіть викупалася по щиколотку)
Всім мир!)
День третій
На третій, завершальний день у нас у планах було відвідати ще кілька місць, але вдалося відвідати тільки одне, але про це трохи пізніше.
У місті Лодейне поле є дуже високий міст, але мало хто знав, що на той момент він був відкритий для відвідування, тобто. не було жодної перешкоди на шляху до найвищої частини мосту. Я дуже люблю оглядові точки, а звідси відкривається дуже гарна панорама.
До речі, нагорі чомусь дуже багато мошкари, тому знаходиться там більше 20-ти хвилин вкрай складно, зжирають живцем!
Ну а далі за планом ми мали поїхати на Свірський маяк, але за десяток кілометрів від нього у нас відвалилося зчеплення, манжетка вижимного наказала довго жити. На жаль, останні 100 км до Пітера ми їхали вже в кабіні іншої машини, а стійкий, але вимотаний за ці три дні француз відпочивав на «спині» евакуатора.
Як то кажуть — буває всяке, і це далеко не найгірше закінчення подорожі, все ж таки живі, здорові, майже всі заплановані місця були відвідані, зроблено купу фотографій, та й виклик евакуатора за 100 км від Пітера виявився не таким уже й дорогим.
Всім мандрів!
…End
Три тижні тому ми взяли машину напрокат у Пітері та вирушили на три дні до Карелії – святкувати здобуття Вітей докторського ступеня. Як відомо, свято для нас – це подорож та огляд якомога більшої кількості краси. У Карелії ми побували на Ладозькому озері, а також менш відвідуваному – Онезькому. У цьому пості ми розповімо про першу частину подорожі навколо Ладозького озера та Рускеали: про ті пам'ятки, заради яких до Карелії приїжджає більшість туристів.
Машину ми взяли в компанії-представництві Thrifty (Ленінський пр-т, д.160, тел. +78124380848, [email protected]), все дуже сподобалося, дуже рекомендуємо їх сервіс. За три дні заплатили 3780 рублів за Chevrolet Aveo плюс 600 рублів за миття машини при поверненні. Пітерською кільцевою виїхали швидко.
Коли в'їхали в Карелію, не могли не відзначити схожість краєвидів із фінськими. До речі, дорогі, навіть ті, що з добрим покриттям, своєрідні – вгору-вниз, вліво-вправо. Місцеві кажуть, що дороги "будував п'яний фін". 
Перше велике місто на нашому шляху - Сортавала - теж одразу нагадав, правда з вкрапленнями радянської архітектури. Справді, Сортавала – єдине в Карелії місто, де збереглося старовинне планування. Практично весь центр є історичною цінністю. 
Однак нас все-таки приваблювали природні цінності, тому ми попрямували до Рускеале. Сподіваємося, карта визначних пам'яток Рускеали буде вам корисною. 
Вже на в'їзді знаходиться водоспад Ахвенкоскі (N61.91588, E30.625295). 
У порівнянні з іншими карельськими водоспадами він не є особливим, але його звичайність компенсується інфраструктурою навколо, а також красивою історією. Відвідування водоспаду безкоштовне, але при цьому все навколо забирається, облагороджене, пропонуються додаткові розваги: купити ягід-грибів-сувенірів, тир, міні-історичний музей, туалет, зрештою. Щодо історії, то тут знімався фільм «А зорі тут тихі»: сцени купання головної героїні та останнього бою. 
Розташований неподалік водоспад Рюммакоскі (N61 ° 54'32 ", E30 ° 37'15") знаходиться біля гідроелектростанції - тут все огороджено, а до водоспаду веде коротенька стежка через ліс. 
У Рускеалі ми радимо зосередитися на відвідинах гірського парку-каньйону Рускеалу (N61.944264, E30.581387), а також мармурового заводу біля нього. Але все гаразд.
У 2005 році силами ентузіастів занедбаний мармуровий кар'єр перетворився на цікавий туристичний об'єкт. Всього за 150 рублів (100 – зі студентів) навколо нього можна обійти організованими туристичними стежками, а за додаткову плату можна взяти човен, екскурсовода, а також спробувати себе в екстремальних видах спорту. 
Територія сучасного парку входила до складу Швеції до 1721 року. Шведи видобували тут мармур у невеликих кількостях для випалу на будівельне вапно. Після Північної війни, коли територія кар'єру перейшла у володіння Російської Імперії, у 1760-ті тут розпочали промисловий видобуток мармуру. Рускеальський мармур використовувався для прикрас Ісакієвського собору, Михайлівського замку, Малого мармурового палацу, Казанського собору. 
Якщо слідувати карті, яку вам обов'язково видадуть разом із квитком, можна оглянути основні визначні пам'ятки кар'єру. Серед них – єдина, що збереглася з трьох шахт, за допомогою яких видобували мармур. Горизонтальне підземне вироблення – штольня, з'єднана з шахтою, у XX столітті використовувалася як бомбосховище. 
Після знайомства з шахтою нас зацікавила підозріла стежка, що йде з туристичного маршруту парком углиб лісу. І хоча ми ще не оглянули пам'ятки каньйону до кінця, вирішили згорнути. Як з'ясувалося, не дарма: ми раптом побачили занедбаний мармуровий завод. 
Формально прохід на його територію заборонено, але ніхто за цим не дивиться. Тож, якщо швидко та обережно, погуляти можна. Навіть ні, треба! Завод – це цілий
комплекс будівель різного ступеня доступності та цікавості. Ми відчули себе справжніми сталкерами, на покинутому заводі ми ще ніколи не були! Тільки весь час здавалося (принаймні Насті), що ось зараз вискочить собака і покарає нас. Але цього не сталося. 
По заводу можна гуляти кілька годин, знімати там фільми жахів чи нестандартні весільні фотосесії 🙂
Ось координати стежки: N61.94884 E30.58024. Судячи з усього, сюди можна заїхати машиною і потім абсолютно безкоштовно тією ж стежкою потрапити на територію каньйону.
Після заводу ми повернулися на стежку парку: судячи з карти, там ще було що подивитися. Наприклад, провал (N61°56'55”, E30°34'40”). Взимку за готельну плату тут можна покататися на ковзанах. 
Неподалік знаходиться Італійський кар'єр. 
Переночували ми на базі відпочинку Рускеала (N61.920064, E30.568765), заплативши за встановлення намету, трохи дров та гарячу воду 500 рублів. Кемпінг Цар Гори (61.937425, 30.592173) нам не дуже сподобався тим, що знаходиться посередині дороги, а на хутір Ялинки (N61 54'38.1 ", E30 36'26.5") потрібно було їхати близько 2 км. по поганій дорозі.
Вранці вирушили до нашої останньої точки у Рускеали – водоспаду Білі мости (Юканоскі, N61 45'12”, E31 24'37”). Це найвищий водоспад у Південній Карелії. Його висота складає 19 метрів. Щоправда, дорога до водоспаду зайняла чимало часу через низьку якість. 
Біля Ладоги також можна відвідати Валаам, але ми подумали, що острів має бути чимось на зразок вже знайомого нам під Казанню; Крім того, нас зупинили шалені ціни на водний транспорт до острова та вхідні квитки – всього від двох тисяч рублів на людину (а також отуричена пам'ятка). Виконавши план по Приладожжю, ми вважали за краще вирушити до Онезького озера і так званого , де збереглися старовинні карельські села та церкви. 
Коли виникає проблема з вибором великої картинки посту з тієї причини, що красивих фото непристойно багато, то в такі моменти ще раз розумієш, де дивно вдалося побувати. Таким місцем виявились шхери на Ладозькому озері в Карелії. Шхери – це кам'яні острови.
Вкотре переконався, що найцікавішим місцем виявляється те місце, куди ти не планував їхати і навіть не знав про нього. У нас був план - доїхати в суботу до Рускеалу, подивитися кар'єр (), а зранку раніше виїхати до Виборгу. Але суто випадково ввечері ми дізналися, що з Сортавали на човнах катають по шхерах і зранку ми вирішили змінити наші плани. І це був 100% вірний вибір!
1. Якби мені показали цю фотографію до поїздки і попросили вгадати, де зроблено цю фотографію, то я швидше за все сказав би, що це Нова Зеландія.
2. Оренда катера на кілька годин коштує 1000 рублів з особи, при наборі команди 5 і більше осіб. З бризками та веселкою ми віддалялися від порту Сортавали. 
3. Хвилин 10 ходьби по воді і починають з'являтися перші кам'янисті береги 
4. Вдалині побачили хмару - нам треба було туди пливти. 
5. Будиночок, побудований для іноземного лікаря минулого тисячоліття. 
6. Будиночок Путіна та кришталевий міст. На камінчику зліва альтанка, де наш Вождь думає про долі людства. Капітан сказав, що раніше взагалі близько підпливати було не можна і дуже лаялися. Нині мовляв стали полояльнішими. 
7. Пливемо ми собі в туман і тут звідки не візьмись з'являється русалка. Через кілька годин мій товариш познайомився з нею на березі. Дівчину звуть Сашкоі вона кілька днів пливла одна Ладозьким озером. Смілива! 
8. Об'їхавши Олександру, щоб не зачепити хвилею, ми наблизилися до туманного острова. 
9. Туман закривав огляд. 
10. Я весь час чекав, як з туману випливе піратський корабель із Веселим Роджером. 
11. Але наш капітан не став нас довго морозити, і ми вибралися на теплу ділянку Ладозького озера. 
12. Краси! 
13. Десь тут одна з найвищих точок шхер 
14. Капітан запропонував розім'ятися, ми не могли відмовити та попили до місця десантування. 
15. На місці виявили напис первісних людей. Скільки їжджу Росією, але такі висловлювання про американського президента бачив тільки в цю поїздку Ленінградської області та Карелії. Ось тобі й культурний регіон! 
16. А ось і наслідки первісних людей. Тут погано видно, але багаття тліє. Насправді цей кадр зроблено через хвилин 40. Капітан нас висадив трохи віддалік цих місць. Місцевий контингент був зовсім не тверезий, махали нам руками, щось кричали. 
17. Але я вдячний цим алкоголікам. Подивіться, де нас висадили! Ступивши на берег, я так і не випускав фотоапарат із рук. 
18. Бачачи всю цю природу, одразу накочує хвиля умиротворення. 
19. За різницею кольору каменю відразу видно, куди доходить вода. 
20. Красива бухточка! 
21. З якого ракурсу не підійдеш – скрізь краса! 
22. На окрему згадку заслуговує мох. 
23. Він як килим, що накрив каміння. 
24. Дуже м'який. Перевірив на собі обережність від нашого капітана. Він попереджав, що особливо по моху ходити не варто – подекуди слизький. Так і виявилося - можна непогано покататися на ньому, якщо бути неуважним і поспішати :) 
25. Корінний мешканець цих місць. 
26. Брусниця 
27. Якісь фантастичні краєвиди. 
28. Як круто все склалося: передумали їхати у Виборг і вирішили плисти на шхери, а на популярному місці були аліки і нас вивантажили у нетуристичному місці! 
29. Поблукаючи хвилин 40 по диких місцях, ми вирушили назад до нашого капітана. Тусівники якраз відпливали. 
30. Найчистіша вода! 
31. Ось ми й перейшли на другий бік внутрішнього озера. 
32. Ладога настільки величезна, що складається враження, що ти десь на морі. 
33. Сосни тут живучі - ростуть прямо на камінні. 
34. Під ногами періодично трапляється коріння цих сосен. 
35. А ось і ще один мешканець цих місць – вже. Зовсім невеликий – сантиметрів 15. Вискочив у мене прямо з-під ноги, чим мене здивував. 
36. Поглянули ще раз на красу цього острова і вирушили далі. 
37. Десь у цих місцях базувалися військові кораблі та ховалися від німців. 
38. Зараз тут щодня плавають туристи і дивляться на дива природи. 
39. Кожен острів унікальний. 
40. Дивіться на сосну. Росла спочатку вниз, а потім пішла вгору. 
41. А це чергова гора, з якої кинулася дівчина, якій не дали зустрічатися з її хлопцем. Така історія є у будь-якому місці, де є хоч найменший натяк на скелю. Остюди ми взяли шлях назад. 
42. Раніше всі шхери були заселені, але зараз народ концентрується лише у певних місцях – так простіше. 
43. Сортувала 
44. На човні ліворуч ми здійснили нашу невелику подорож Ладогою. 
45. На зворотному шляху нас чекала гравійка і стовпи пилу, від транспортних засобів. 
46. Обов'язково повернуся до Карелії – тут дуже круто!
У наступних звітах ми продовжимо гуляти скелями, але цього разу це будуть Красноярські стовпи.
На початку весни виникла думка скататися на машині довкола наших "Великих" озер. Чи жарт, все життя живу в Пітері, закордоном бував не раз, а от по рідних серцях місцях далі Північного Приладдя не їздив. До того ж відпустку кудись треба подіти, у місті сидіти совість не дозволяє. Ціни на заморські тури з недавніх пір злетіли – не забалуєш. Кримом я на все життя наївся ще в дитинстві, та й не сезон ще... Куди податися петербуржцю? Правильно, до Карелії! Отже...
Завдання: здійснити подорож на автомобілі кільцевим маршрутом навколо Ладозького та Онезького озер, постаравшись відвідати максимальну кількість культурно-історичних та природних пам'яток.
Передбачувана довжина маршруту: 1600 км. + 15%
Фактична довжина маршруту після подорожі: 1680 км.
Автомобіль: Шевроле Авео 2007 року розливу.
Команда: три людини (2М та Ж)
Передбачувана тривалість подорожі: 6-8 днів
Фактична тривалість подорожі
: 6 днів
Місця ночівлі: переважно намет/кемпінг, можливо готелі та гостьові будинки.
Карта маршруту. Клік по картинці відкриє гугл, де можна буде ознайомитися з конкретними точками, деякі мають короткий опис. Маршрут розбитий днями.
Скажу відразу, було безліч "ні" і "ніколи". Ніколи раніше я не загнав так далеко і так довго на автомобілі та будучи за кермом. Не було повної впевненості, що шевівзагалі зможе доїхати до деяких місць - це вам не Невським кататися, це Карелія! Ніколи раніше я не займався підготовкою навіть такої не дуже серйозної поїздки, т.ч. брак досвіду відчувався на кожному кроці. Що, якщо машина застрягне десь у глушині? Де шукати допомоги на трасі, у лісі? Де ночувати? Чи достатньо буде АЗС на шляху? Загалом питань і неясностей було чимало. Забігаючи вперед, скажу, що я підготувався хреновенько, інформації зібрав недостатньо, в дорогу ми вирушали багато в чому сподіваючись на національну російську авось. З іншого боку, тим цікавіше та корисніше вийшла в результаті поїздка. Досвіду отримано вище даху, були й приємні відкриття та сумні невдачі. Про це та багато іншого нижче. Сподіваюся, наш досвід також надихне когось на дослідження Карелії.
Всі фото клікабельні – можна розгорнути на весь екран та зробити собі красиво!
ДЕНЬ 1
Стартували 22 травня вранці. Перша частина шляху була мені знайома торішньою поїздкою на о. Койонсаарі. Ще тоді було помічено краєзнавчий музей, розташований у невеликому селищі Куркієкі (200 км. від Пітера). Він і був обраний першою точкою зупинки.
Навпроти входу встановлено таку пам'ятну плиту.
Сама будівля бачила кращі часи і на музей виглядала лише віддалено (ха, це ми тоді так думали, ще не побачивши інших "музеїв" та "будинків культури" Республіки Карелія). Здивувавшись, що там було відкрито, ми пройшли всередину. Звикнувши до напівтемряви, очі розрізнили картину, що обнадійлює - в приміщенні йде ремонт. Нас зустріла приємна жінка-екскурсовод (за сумісництвом доглядач музею), розпочалася екскурсія (здається, 50 рублів з особи).На жаль, чи через втому, чи через сором'язливість фотографій у музеї ми практично не робили. Зацікавлені можуть віртуально ознайомитися з більшою частиною експозиції, пройшовши по цим посиланням. Було багато цікавого. Наприклад, нам розповіли про традиційні заняття карельських жінок: в'язання, валяння, шиття. Все це можна спробувати: помацати прядку, ткацький верстат, веретено. За бажання можна навіть пошити собі щось - був би час.
Також розповідали про традиційні промисли карелів. Я, наприклад, не знав, що тут добувалося дуже багато річкових перлів... Досить докладно розглянуто історію даної місцевості: хто колись під ким був, хтось від чиїх нападів страждав і т.д. Ще, як я зрозумів, до музею активно залучаються діти, що живуть у селищі - вони вивчають історію свого краю, займаються рукоділлям, допомагають збирати експозицію. Коротше, робиться дуже корисна та правильна справа в цьому музеї. Екскурсія зайняла майже дві години, але жодної хвилини особисто я не пошкодував.
Після...
Після Куркієкі шлях лежав до Сортавали, де ми планували пообідати і купити-таки карту автошляхів Карелії (я ж розумний, у Пітері заздалегідь не купив), а потім вирушити шукати місце для ночівлі. Про місто можу сказати мало. Єдине, в глухий кут мене поставила відсутність цих злощасних карт автошляхів у всіх книгарнях, в яких ми встигли побувати. Така ось невдача. Звичайно, залишався навігатор з картами від гугла, яндекса і навітіла, але це якось не те... Загалом, не солоно хлібавши, перекусивши у фаст-фуд ресторанчику Black Orange (локальний варіант маку), ми поїхали шукати місце для намету . Вимоги наші були скромними: більш-менш рівний майданчик, недалеко від води. Як виявилося, тут, та й у всій Карелії загалом, знайти щось навіть під такі низькі запити дуже складно. Сунулися було в одне місце по дорозі до Петсевари, але там шеві не проїхала. Довелося їхати задом приблизно кілометр до найближчого розвороту. Задоволення, доповім, не з приємних. Зчеплення до кінця їзди повоювало сильно. Зате знайшли у вологому бруді на дорозі сліди клишоногого друга. Бажання зупинятися біля Петесяварських озер поменшало ще сильніше.
Промитарившись ще близько години у пошуках відповідного місця (невдалі точки відзначені ромбиками на карті), ми таки натрапили на чудову стоянку на озері Теньярві. Рекомендую всім, хто опиниться у тих місцях.
ДЕНЬ 2
Вранці ми виявили себе у дійсно мальовничому містечку. Озеро Теньярві розташоване на схід від групи озер Петесьвари. Круті береги з одного боку, топкі порослі чагарником - з іншого. А наш намет затишно стоял у по суті єдиній можливій точці берега.
День мав насичений та часу на сніданок та збори було мало. Вибравшись на шосе, ми майже відразу потрапили в зовсім маленьке селище Ляскеля. Очевидно, містоутворюючим підприємством тут є Ляскеля ГЕС.
Будівля виглядає дуже старою, місцями кладка почорніла від часу, що не дивно – ГЕС введено в експлуатацію у 1899 році. Щоправда, її було зруйновано під час ВВВ, потім відновлено. Можливо, сама будівля була не зворушена.
У таких місцях я завжди дуже яскраво відчуваю силу стихії: каламутні води річки , захлинаючись піною та бризками,проносяться крізь шлюзи, затятий шум потоку заглушає будь-які звуки - є тільки вода і її нескінченний біг... Краса!
Взагалі, як я зрозумів вже пізніше, Карелія переді мною постала такою собі країною безлічі великих і малих гідроелектростанцій, краєм упокорених річок, висушених боліт і безповоротно загублених водоспадів. І хоча я розумію цінність технологічного прогресу, мені все одно було сумно дивитися на ті непотреби, які творили люди стосовно природи.
Нещодавно відремонтованим шосе ми досить швидко подолали відстань до першої точки - Хреста Скорбі. Ця найцікавіша пам'ятка була встановлена в середині 2000 року. Ініціаторами виступили як російська, так і фінська сторони. Пам'ятник присвячений жертвам Радянсько-фінської (або як її називають фіни - Зимовою) війни 1939-1940 років. Скульптор - російська, мабуть, з фінським корінням - Лео Ланкінен.
На мій погляд, символізм його просто чудовий: по обидва боки хреста ми можемо бачити майже повністю ідентичні жіночі постаті - матері Фінляндії та Росії (СРСР). Розрізняються вони лише зачіскою: одна коса (думаю, це російська) та дві (фінська). Жінки в невимовному горі ніби повисли на хресті. Обидві страждають, обидві вже ніколи не побачать похованих під ним чоловіків, братів, синів.
Дістатись водоспаду досить легко (але це не завадило мені звернути не на ту дорогу, довірившись навігатору). Від шосе P21 йде путівець. До водоспаду ведуть покажчики - заблукати складно. Шлях лежить повз мальовниче озеро Руокоярві. Якоїсь миті ями, на мій погляд, стали надто глибокими для легкового автомобіля - довелося приблизно 2 км. пройти пішки.
Цей водоспад є найвищим з діючих (читай не осушених через будівництво гідроелектростанцій) водоспадів Карелії. За різними даними, йому дають від 17 до 19 метрів (проти 10 метрів відомого всім Ківача). Назву він отримав від фінського хутора Jukankontu (фін. Садиба Юккі), що розташовувався неподалік - Jukan + Koski (фін. Річковий поріг).
Пізніше, у 1970-х, місцеві жителі дали водоспаду російську назву "Білі мости". Це пояснюється тим, що перед водоспадом фіни звели кілька мостів через річку Кулісмайокі. Будувалися мости із білого каменю. До нашого часу вони, на жаль, не збереглися. Видно лише залишки підстав. Зараз через річку перекинуть ствол сосни - не всякий ризикне перейти таким.
Водоспад справляє сильне враження. Обов'язково заберіться нагору, щоб побачити картину, що відкривається звідти – дух захоплює!
Це місце треба відвідати, можна навіть залишитися на нічліг. Тільки не впевнений, що можна розводити багаття, т.к. територія ця заповідна і охороняється від усіляких посягань на природну красуню.
Досхочу знімавшись і ледве уникнувши найсильнішої зливи по дорозі назад, ми пустилися в дорогу до другої стоянки - турбази "Райдуга". Окрім інформації з сайту ми нічого про це місце не знали, тому були трохи здивовані, коли приїхали в покинутий дитячий табір, який, мабуть, і носив раніше горду назву "Райдуга". Темні будівлі корпусів, забиті дошками двері, вікна без стекол, дивної геометричної форми споруди, скрип гойдалок вдалині.
Все це в поєднанні з повною відсутністю людей справляло враження як від фільму жахів. Добре ще ночі у травні вже досить світлі, а то в голову так і лізли картинки з фільмів на кшталт "П'ятниця 13" та "Техаська різанина бензопилою".
Табір розташовується поряд із Сямозером - озером досить відомим за рахунок того, що на його берегах знімався фільм "А зорі тут тихі" (старий, оригінальний), а також фільм "Холодне літо п'ятдесят третього". Але і без кінематографічного минулого це місце виглядає дуже красиво та цікаво. Зі мною погодяться затяті рибалки - сюди з'їжджаються на рибалку з усього Пітера.
Щодо самого кемпінгу, я його настійно рекомендую відвідати. За 300 рублів ви отримаєте який-небудь туалет, електро-стовпчик з розетками (правда, вони не працювали - чи не сезон бачите), рівне місце для намету і автомобіля, а також приголомшливий захід сонця на березі озера.
ДЕНЬ 3
Ранок третього дня видався чудовий. Вибравшись із намету, я, як свідомий турист вирішив насамперед... ні, не приготувати на всіх сніданок. Я вирішив поблукати з фотоапаратом по околицях. Такий вигляд має територія колишнього літнього табору.
Можна побачити непогане футбольне поле, бігову доріжку, пляж з кабінками для перевдягання, гойдалки та навіть баскетбольне кільце. На пляжі все відмінно: дрібний пісок, бруду немає, вода чиста.
Цікаво, чому табір зачинився? В інтернеті жодної інформації я не знайшов, навіть про те, що він колись там існував – нічого. Однак, якщо вірити "наскальному" живопису, залишеному останніми постояльцями (тобто дітьми) на стіні однієї з альтанок, табір закрився не раніше 2006 року. Зараз територія швидше за все викуплена, ведеться забудова, вже є щось на зразок котеджного селища. Тут розташований модний нині норвезький парк під назвою "Шервуд". Загалом, якби не лунка луна, що розноситься всередині порожніх корпусів, це місце цілком зійшло б за діюче.
Поблукавши берегом, я вже вирішив було вирушити до стоянки, щоб різати багаття, як раптом просто у себе під ногами виявив ось цього малюка.
На початку він мені здався нездоровим: птахів якийсь загальмований, ледве ходив травою, а присутність великої і страшної людини його зовсім не бентежила. За бажання я міг би схопити його голими руками – так близько пернатий до себе підпускав.
Пізніше, що звірили з пташиною базою даних, я підтвердив свій здогад щодо видової приналежності - це був клест-сосновик. Характерний вигин та розміри дзьоба виключали помилку. До того ж стало ясно, що це зліток - пташеня, що недавно оперлося, яке ще до ладу не вміє літати. Зльотків часто підбирають люди, думаючи, що вони вивалилися з гнізда і не можуть повернутись. Насправді, це не так, і найкраще, що може зробити людина для маленького пернатого - дати спокій. Максимум - посадити птаха на якусь гілку, щоб до нього не дісталися хижаки.
Третій день подорожі взагалі вийшов багато в чому пов'язаним із тваринами та птахами. На східному березі Сямозера розташований найцікавіший звіринець, в якому можна побачити представників карельської фауни, як волохатих, так і пернатих. За запевненнями зберігачів зоокомплексу, всі тварини, які перебувають у них під опікою, з тих чи інших причин не можуть бути повернені в природу. Хтось покалічений, когось виростили у неволі. Тут їх рятують.
Соболь. Доглядач розповіла, що йому дуже нудно, бо подругу свою він покусав і її довелося відсадити... Типовий мужлан, коротше.
Маленький кабанчик. Цим п'ятачка, мабуть, живеться вільніше за інших - їм виділили досить великий вольєр, в якому вони можуть цілий день гратися, бігати, спати і займатися іншими хрюндельськими справами.
Ні, цей дорослий ведмідь не намагається напасти на відвідувачів, він так просить ласощі - сухар. Здається, раніше я так близько ведмедів не бачив. Хто-небудь в курсі як правильно поводитися при зустрічі в лісі з клишоногим? Окрім як "здаватися більше, ніж ти є" я нічого не знаю.
До речі, цей ведмедик та його сусід, якого немає на фото – дідки. Їх взяли з цирку, обидва не піддавалися дресирування. Тут величезний звір сидить у клітці десь 2х3 метри, а у цирку їх тримали у таких клітках, де вони могли лише стояти та лежати. В одній і тій самій позі, без можливості навіть розвернутися.
Цей капустянка підкорив наші серця. Малюкові лише кілька місяців від народження. Матері в нього не було, підкидька. Співробітники зоокомплексу вигодовували його буквально на своїх грудях: брали на руки, клали на живіт і напували молоком - інакше він не їв. Зараз його тільки-но перевели на доросле харчування і він важко звикає - цілий день смокче задню лапу і реве своїм тоненьким неокрепшим голоском. Зворушливе ведмежа.
Рисей у зоокомплексі багато, навіть більше, ніж ведмедів. Цю самку тримають окремо з інших, т.к. вона ще дикувата, шипить на людей, задирає родичів.
А це, як не дивно, далекосхідний леопард. Вище я писав, що в "Трьох ведмедях" можна подивитися на представників карельської фауни, то що тут робить ця красива в усіх відношеннях кішка? У неї доля особлива і, на жаль, сумна. Маленьким кошеням її купив якийсь товстосум собі на втіху. Дівчинці видалили пазурі на всіх лапах - хвороблива та жорстока операція. А потім, коли вона підросла і почала займати занадто багато місця, кішку позбулися - підкинули в притулок. Так вона і виявилася тут...
Цуценя вовка. Їх там цілий виводок. Милі.
Цей акробат теж випрошував частування. Ведмедик - підліток, дуже активний і спритний. Ще має сестру, в іншому вольєрі. А раніше їх було троє молодих, але одну самочку довелося застрелити. Нам розповіли, що відвідувачі якось дуже її роздратували (здається, лазерною указкою), загалом, кажуть, вона стрибнула на людей. Причому здійснила стрибок, якого у звичайних обставинах від ведмедя і чекати не доводиться. А тут... Ні, нікого з людей ведмедиця не зачепила, лише налякала. Вони, мабуть, посміялися і пішли далі, а ведмедицю потім застрелили.
Єнотоподібна собака. Спочатку вони в Карелії не були. Їх завезли і вони добре прижилися.
Красивий пугач і дві совочки-подружки.
А ще нам показали двох вовкособів: маму та сина. Точніше, ми бачили тільки матір, т.к. синок аж надто сором'язливий.
Подивіться як чудово вона стрибає в очікуванні ласощів. Дуже хочеться вірити, що їжа для тварин не єдина радість у цьому зоокомплексі. Доглядач розповіла, що майже з усіма звірами періодично гуляють. Маленьких та безпечних можуть вигулювати прямо при відвідувачах. Великих і страшних - під спеціальним конвоєм та в неробочі години.
Чесно кажучи, на мене це місце справило скоріше тяжке враження. Воно безперечно краще і корисніше зоопарку, куди тварин звозять просто на потіху глядачів (досі з жахом згадую наш пітерський зоопарк). Краще за цирок, про який навіть говорити не хочеться. Але все ж таки не варто очікувати занадто багато. Це не село Айболита, де всі щасливо та мирно живуть-живуть. Звірі тут у клітинах, вони не вільні. Однак вони живі, здорові, нагодовані. Так, без цього місця вони просто загинули б. У цьому, безсумнівно, величезна заслуга доглядачів та організаторів зоокомплексу, і я в жодному разі не пред'являю їм жодних претензій. Просто... сумно було дивитися на звірів у клітках, от і все.
Про цю церкву я дізнався ще задовго до поїздки з телепередачі "Майстра". Вона є чимось на зразок місцевого дива світу. Побудована в 1774 карельськими майстрами-теслярами. Без жодного цвяха, 42 метри. З інструментів тільки сокира, скобель та дуже рідко пила. Коштує досі, нещодавно був лише невеликий ремонт – підгнили деякі вінці зрубу.
Усередині церква має не зовсім стандартний вигляд.
Одразу мене якось збентежили стовпи, які підтримували стелю. Нічого не нагадують? Я запитав сторожа, і він відповів, що ці стовпи справді не просто так схожі на язичницьких ідолів. За його словами, під час будівництва церкви їх використовували, щоб залучати старовірів, які ще не до кінця повірили в Христа. Нібито в Карелії, незважаючи на те, що решта Русі вже багато століть як православна, на той момент збереглося ще багато язичників. Ще доглядач поділився таємним забарвленням цих стовпів: виявляється, синю фарбу виготовляли з чорниці. Ну а червону, мабуть, із журавлини чи брусниці. Підтвердження цього я ніде не знайшов, залишається повірити на слово.
Склепіння зображує божественну літургію. Т.к. екскурсовода в церкві не передбачено, ми могли лише гадати, хто і коли намалював це все. Впевнений, що такі дані є, навіть незважаючи на те, що до церкви в принципі ставляться наплювально. На фото майже не видно, але підлога дуже сильно просіла і нахилилася у бік стіни, в якій зроблено прохід до вівтаря. А щодо нещодавно тут велися реставраційні роботи. Наприклад, ця ікона. Розміри її настільки великі, що вона не проходить у досить широкі двері – доводилося реставрувати прямо на місці.
Цікава технологія, за допомогою якої іконописці домагалися неймовірної стійкості та яскравості фарб навіть через кілька сотень років. Виявляється після того, як ікона була написана, її покривали шаром риб'ячого жиру, який оберігав полотно від впливу навколишнього середовища. Сучасним реставраторам потрібно дуже акуратно зняти шар жиру, що зблід і втратив початковий лиск, відновити, якщо треба, пошкоджені місця і по новій нанести шар жиру. Папірці, що видно на фото, наклеюються перед останньою стадією. Тобто. під ними ікона ще не захищена. За словами наглядача в такому вигляді ікона стоїть уже з 2010 року.
Карельська сосна, яку використовували при будівництві церкви вражаюче збереглася, адже Успенській церкві вже 231 рік!
Водоспад Ківач
Про це місце особливо й розповідати нема чого - всі і так все знають. Єдине, що не втримаюся від порівняння з водоспадом Юканоскі. По-перше, Ківач нижче. Жалюгідні 10,7 метрів проти майже 20. Плюс, Ківач розділений на два пороги - 4 і 6 метрів.
Але найголовніша різниця, яка, на мій погляд, і позначається на відносно більшій популярності Ківача – впорядкованість навколишньої території. Якщо Юканоскі - місце практичне дике, то Ківач має досить велику туристичну інфраструктуру: зручна асфальтована дорога прямо до місця, стоянка, сувенірний магазин, якийсь там музей-дендрарій... Начебто й добре, але з іншого боку нафіга воно треба, якщо головне тут – краса природи?
Кемпінг "Сандал"
Втомлені, але задоволені ми проїхали ще приблизно 10 кілометрів до чудового кемпінгу, в якому і розташувалися на ночівлю.
Сандал розташований на березі озера Сандал (раптово!). Прямо в лісі розмістилися кілька корпусів, стоянка для автомобілів, майданчик, місця для наметів, невелике господарство і навіть своя власна рибна ферма. Зручно вмостившись у березовому гаю, ми вирушили на берег, відпочити, порибалити і, природно, сфотографувати.
Майже одразу я натрапив на цю ось нахабну чайку. Зручно влаштувавшись на корчі неподалік берега, вона, схоже, займалася висиджуванням яєць. Аж надто агресивно вона реагувала на мої спроби наблизитися, а також на гусей, що пропливали повз.
На цьому закінчується третій день нашого автомобільного туру Карелією. Також закінчується мій пост, т.к. ЖЖ, бачите, вважає, що запис вже занадто великий і не хоче його зберігати. У наступній частині буде ще більше красивостей та цікавостей! ...
